Провалявшись почти двое суток в г. Martigny, я устал от такого рода отдыха и двинулся в сторону Шамони. Через два дня там встречаю знакомых по Тихоокеанской тропе для прохождения сложного маршрута в сжатые сроки. До тропы добрался частично пешком, частично на попутке и частично на автобусе. На окраине маленькой деревни увидел невероятно пёструю картину. Сначала не мог поверить, что цветы настоящие.
И всё-таки они настоящие!
Этот ледник я видел неделю назад, когда мы только начинали маршрут вокруг Монблана. Поднимаюсь по склону справа в прекрасном расположении духа. Наслаждаясь ощущением уединения и свободы, проникаюсь песнями Машины Времени про путешествия, поиски своего пути, корабли, море и костры.
Как раз на закате подвернулась более-менее ровная площадка для тента. Перед сном пишу в дневнике о своём пути так, как чувствую его на данный момент. Ложусь спать совершенно счастливым.
На следующее утро исследую погребы. Длинная выдержка позволила сделать адекватный снимок.
Спуск в долину Шамони. Уже второй раз здесь стою. Через два дня побываю здесь в третий раз. Во время спуска спотыкаюсь и падаю животом вниз. Возможно, ребро сломалось. Теперь больно глубоко дышать. Ребро как раз придавила прикреплённая к лямке бытулка с водой. Очень редко падаю в горах. Вообще не помню, чтобы я сколько-нибудь серьёзную травму получил во время похода. Омываю ободранные колени и продолжаю спуск.
После обеда я проверил почту на айподе в деревне Argentiere. Мне прислали довольно крупный перевод (подрабатываю переводом), который надо сдать через несколько дней. Я ответил, что принял его и приступаю к работе. Пошёл на вокзал и доехал до Шамони, где будет легче найти хостел с беспроводным Интернетом. Едва успел в информационно бюро до закрытия и там забронировал место в недорогом хостеле на окраине города. Долго шёл туда, потом едва успел сбегать в магазин за продуктами за 5 минут до его закрытия. В хостеле, кроме меня, остановился ещё один парень. Он водит альпинистов на Монблан и другие вершины массива.
Не могу насмотреться на нависающий над городом ледник. Кончик ледника доходит чуть ли не до 1400 м. над уровнем моря. Таким образом, это самый низкий ледник Альп. Это неудивительно, ведь его питают снега самой высокой альпийской горы, Монблана.
Вечером приступаю к работе. Вечером работаю всего час, а на следующий день — почти 9 часов. Можно сказать, электроника окупилась. Собственно, для этого я и купил её. И ещё для ведения дневника и прочих записей, для просмотра карт и описаний маршрутов, а также для прослушивания музыки, подкастов, аудиокниг и языковых аудиокурсов. У меня также есть электронные словари и энциклопедия, к которым часто обращаюсь. В общем, считаю, что этот набор электроники — айпод, клавиатура и солнечная батерея — очень сильно облегчает моё путешествие. В обозримом будущем качество фотокамер в подобных дивайсах достигнет такого уровня, что можно будет не носить отдельный фотоаппарат. Тогда станет более ощутимой и экономия веса.
Отослав готовый перевод, я побежал на вокзал в Шамони на встречу с Джоэлом, другом по Тихоокеанской тропе. Опаздывал на полчаса, из-за чего Джоэл уже начал нервничать. Идёт дождь. Старт нового маршрута.
После 9 часов очень напряжённой работы, любое физическое движение — отдых, но Джоэл ходит так быстро, что с трудом выдерживаю его темп даже на ровных участках. Меня это выматывает. Получается, вместо того, чтобы созерцать природу или наслаждаться интересным общением, моё внимание направлено на пульс, дыхалку и мышцы ног. Третий член нашей экспедиции — Рожé — почему-то остановился в гостинице в Argentiere и ждёт нас там. Но уже темнеет, а до Argentiere идти и идти. Встаём в лесу. Джоэл впервые ночует под тентом.
На следующее утро он признал, что «тент — это интересная тема». Встаём до рассвета по будильнику, чтобы встретить Рожé в 6:30. Джоэл мне привёз новую пару кроссовок, которую я ему оставил, когда прилетел из Киева. Расставаться со старой обувью жалко. Вроде как не сдохли ещё. Но как-то неразумно нести две пары… И всё-таки я старую пару пронёс км 15 и Шамони в Argentiere, прежде чем в этом убедиться:)
В 7:00 мы стартанули из Argentiere. Поднимаемся в очередной раз на перевал к северу от Шамони. Стараюсь не отставать. Начинается длинный траверс склона. Потом переходим ручей и начинаем набирать высоту.
На подъёме стараюсь не отставать, но это бесполезно. Чувствую, что это приводит к обратному результату. Если пульс долго превышает некий пороговый уровень (у меня — где-то 130-132 удара в минуту), то расходуешь резервы организма быстрее, чем они создаются. Потом это обернётся потерей сил. Об этом и думаю, глядя на ледник. Неужели я медленно хожу?
Вид с перевала. Мои напарники успели перекусить и отдохнуть. Сразу двигаюсь дальше, чтобы не задерживать группу. Спускаться здесь нужно осторожно.
Джоэл и Рожé рассматривают карту. Впервые в моей жизни карта есть у всех, кроме меня. Прикольно: можно забыть о навигации вообще и просто идти за другими. Но потом я отдал себе отчёт, что совершенно не запоминаю маршрут. Просто идём вверх-вниз-вверх-вниз. Рюкзак у Джоэла — Golite Jam. У Рожé — ULA Circuit.
Вывеска показывает масштабы максимального альпийского оледенения. Нельзя забывать, что за последний миллион лет таких оледенений было 5-6. Очень интересна история развития научной мысли касательно оледенений. Понадобились сотни лет, чтобы связать воедино разрозненные наблюдения и прийти к ошеломляющему выводу, что когда-то полевропы лежало под огромной толщей льда. Это откровение потрясло весь цивилизованный мир.
«Рожé, неужели ты это всё сам съешь?» Перед этим был редкий ровный участок по велосипедной дорожке.
Проглотив по пицце, мы погнали дальше на ночлег. Разбиваем лагерь на обочине просёлочной дороги за пределами деревни. Рожé спит в однослойной палатке весом 1 фунт (до 500 г.) «The One» от Gossamer Gear, а Джоэл — в тарптенте Tarptent Contrail. Встаём на рассвете и начинаем очередной подъём. Завтракаем в пекарне в курортном посёлке Verbier.
Коровья тематика коснулась даже ночной жизни альпийских деревень.
Крутой подъём по лесу с более-менее естественной структурой, т.е. присутствуют деревья разных возрастов. До сих пор я старался её игнорировать, но у меня развилась кожная сыпь между ягодицами:( Неприятнее всего идти по ровной поверхности, когда шаг максимально удлиняется. И ещё болит ушибленное ребро. Я иду и думаю — а может, мне сойти с маршрута сейчас?
Поднимаемся к лыжному курорту и продолжаем набирать высоту. Осознав всю бесполезность своих попыток не отставать от напарников, просто иду с максимальной скоростью, при которой не истощаюсь. Всё равно напрягает, но так я могу идти очень долго без остановки.
Сложный перевал. Подход по камням и снежникам утомляет, да и под самим перевалом наклон становится весьма существенным — порядка 40 градусов.
Снег ещё твёрдый с утра. Достаю ледоруб и кошки и в первый и единственный раз начинаю догонять Джоэла и Рожé. Мне потом сказали, что без всего этого было стрёмновато. Конечно, можно было подождать 1-2 часа, чтобы снег немного размяк.
С перевала смотрим на огромную территорию, где без всякого порядка лежат разных размеров глыбы и поздневесенние снежники. Через час приходим к бирюзому каровому озеру.
Безжизненный ландшафт продолжается.
В одном месте установлена верёвка, облегчающая спуск (или подъём).
Уже пять часов идём по такому высокогорному ландшафту, особо не сбрасывая высоту.
Идём туда, к дальнему концу водохранилища.
Надо перевалить через этот небольшой хребет… А внизу растянулся длинный язык (языки) ледника. Теряем тропу, разделяемся. Рожé направляется вверх по самому логичному маршруту, потом задерживается из-за неустойчивой сыпухи. Кричит, что за ним идти не стоит. Ищем маркировку левее того места. Я не выдерживаю — мне надо в туалет уже прямо сейчас (вот к чему приводят мои старания не задерживать напарников). Короче, на поиски маршрута и блуждания по валунам теряем полчаса-час.
Последняя часть восхождения проходит по длиннющей лестнице, прикреплённой к почти отвесной скале. «Иди медленно и не смотри вниз!» — кричим Джоэлу. С перевала окрывается вид на очередную каменно-снежную пустыню. Уже 8 вечера. Спускаемся максимально быстро и встаём в сумерках полтора часа спустя, уже в лесном поясе. Ставим проклятый будильник.
А с утра холодно! Джоэл пытается согреть руки. 6:00.
Какое-то место в каких-то горах. Ничего не помню!
Популярное среди местного населения средство транспорта. Не обольщайтесь — скорость передвижения около 3 км/час.
Завтрак в следующем селе: Кока-кола, бананы, йогурт, хлеб и круасаны с арахисовой пастой и сгущёнкой (моё изобретение).
Многие старинные постройки здесь стоят на таких ножках. Говорят, плоские гладкие камни кладутся, чтобы мыши не могли залезть в дом.
Дальше поднимаемся к очередному перевалу. По пути встречаются пастушьи хижины.
Через два часа, преодолев несложный перевал, подходим к плотине. «Спуск на верёвке запрещён» — гласит табличка. «А жаль…» — наверное, думает Джоэл.
Потом берём следующий перевал, спускаемся в долину и начинаем новый подъём. Блин, я устал! Сейчас 21:00. Рожé хочет взобраться на третий за день перевал сегодня вечером, чтобы точно успеть завтра на поезд. Отговариваем его, мол, сейчас будешь идти в темноте медленно, а завтра, если рано встать, то будем идти быстрее и всё равно успеем. Едва уговорили.
Палатки напарников на фоне предпоследнего перевала. Ставим будильник на 4:15. Ради достижения цели я могу несколько дней жертвовать сном, но вообще-то мне не очень нравится такой стиль походов.
Моё уставшее лицо в 5:30 утра. Красивый рассвет немного радует.
Вид с перевала. Напарники скачут вниз, а я не могу — колени побаливают. Джоэл меня ждёт внизу и жалуется на споры с Рожé из-за карт. У каждого свои карты, и распечатки Джоэла Рожé кажутся недостаточно надёжными, хотя Джоэл утверждает, что они чётко показывают маршрут. Что-то в этом роде. Так как я всё время отстаю от них, впервые слышу о том, что между ними есть какие-то трения. Идём дальше, разговариваем. При переходе по мокрым камням Джоэл падает и начинает ехать боком с сторону небольшого обрывчика (высотой около 2 метров). Нагибаюсь, хватаю его за рукоятку трекпалки, и он останавливает падение и встаёт на ноги. Оправившись от испуга, двигаемся дальше. Спускаемся без тропы по влажному, покрытому травой склону. Потом выходим на какую-то грунтовку.
Спускаемся в долину и сразу начинаем подъём на следующий перевал. Теперь 10:10. Ребята отдыхают, завтракают и планируют свои дальнейшие действия. Видя, что они немного переживают из-за времени, предлагаю нам разойтись, чтобы они точно успели на последний поезд в 19:00. Завтра понедельник: им надо на работу. Если я успею, то увидимся ещё раз в 19:00 на вокзале. Они ещё хотят попробовать подняться в Церматт не по дну долины, а по более классическому маршруту по восточному борту долины, несмотря на то, что там недавно произошёл крупный обвал, очень сильно затрудняющий переход через ручей. До сих пор падают глыбы размером со слон. Фотографирую карту и прощаюсь с напарниками. До следующего похода!
Теперь мне спешить некуда, хотя всё-таки надо встретить знакомую из Киева в 21:00 на вокзале в Церматте. Иду удобным для себя темпом, ни о чём особо не думая (по-моему, я уже несколько дней не думаю). Вскоре открывается вид на долину Церматта, простирающуюся с юга на север. К северу видны вершины Бернского оберланда, где мы были 3 недели назад. Под ними виднеется тот самый ледник Алеч — самый крупный в Альпах, — который и собираюсь посмотреть через 3 дня.
Где-то там в конце долины — Церматт. Несмотря на приличную высоту, было жарко.
Ничего себе перепутье! Точно не знаю, какую тропу мне надо. Главное — спуститься в долину.
Только на тенистых участках на дне долины температура немного спадает. Иду по дороге, потому понимаю, что тропа где-то на другом берегу и перехожу ручей по валунам.
Ещё 2,5 часа иду вверх по долине. Джоэл и Рожé уже давно уехали, тоже измученные жарой. В 20:45 подхожу к Церматту (~1650 м.). Встречаю знакомую, идём ужинать, возвращаемся в кемпинг, спим. Надо будет восстанивливать силы после такого изнурительного похода. См. следующий этап путешествия.
Содержание отчёта: Вступление - День 1 - День 2 - День 3 - День 4 - День 5 - День 6 - День 7- День 8 - День 9 - Выводы Выводы Какие выводы можно сделать…
