Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Татры. Переход через наивысшую часть Карпат в июне 2013 г.

Рик, 27.06.2013
см. условия размещения отчётов


В Татрах я был впервые в 1994-95 гг., когда учился по обмену в Словакии. С тех пор не возвращался в Татры ни разу. С выразительными очертаниями Высоких Татр, поднимающихся без предгорий с легко наклонённой равнины, знаком каждый, кто проезжал по главной железнодорожной магистрали Словакии от Жилины до Кошиц. Татры не только самая высокая часть карпатской горной системы (до 2655 м., Герлаховски-Штит), но и самая северная. Поэтому здесь альпийские ландшафты занимают бóльшую площадь, чем где-либо ещё в Карпатах. Словаки называют Татры «самыми маленькими большими горами в мире». Только в Южных Карпатах (до 2543 м., Фагарашские горы, Румыния) ещё встречаются ландшафты альпийского типа. Самый длинный хребет в Карпатах — Фагарашские горы — я прошёл пешком в 2012 году (надеюсь, отчёт будет опубликован скоро). В этом году появилась возможность посетить и самый высокий горный хребет — Татры.

Задумка

Задумка родилась в апреле. Я перелопачивал электронные карты на компьютере и наткнулся на простую схему Татр, на которой были изображены все или практически все туристические тропы (см. ниже). Плотность этих троп весьма высокая, и я заметил, что можно соединить их в единый маршрут с западного края гор до восточного, причём значительная часть маршрута будет проходить по водораздельному хребту. Это уже интересно! — подумал я. Так как у меня намечалась поездка за границу в июне, я начал искать удобные дешёвые перелёты около этих дат на сайте skyscanner.com. В данном случае оказалось, что выгоднее всего будет летать исключительно с Wizzair'ом. Вскоре я написал Джоэлу, приятелю-легкоходу с Тихоокеанской тропы, не хочет ли он встретиться со мной на его исторической родине (Польша) и пройти интересный маршрут по Татрам. Заодно, если останется свободное время, можно посмотреть Краков — один из самых красивых и позитивных городов Восточной Европы. У нас с Джоэлом уже сложилась добрая традиция: встречаемся примерно раз в год и проходим вместе какой-нибудь пеший маршрут по горам. После Альп и Сванетии (отчёт задерживается...) татранский маршрут будет нашим третьим походом вместе в Европе.

Планирование

При сборе информации о Татрах выяснились три немаловажных момента:

  • Подавляющее большинство туристических троп открыты только c 15 июня до 1 ноября.
  • Ночёвка возможна только в турприютах, и ходить можно только по установленным тропам. За нарушение этого правила погалается крупный штраф.
  • В районе Высоких Татр переход словацко-польской границы разрешён только на вершине Рысы (2499 м.) и у КПП «Лыса поляна».

Туристическая нагрузка на Татры очень высока, и словаки очень бережно относятся к своим горам, поэтому я даже не думал нарушать эти правила.

Погода
Saintcat с форума любезно предоставил информацию о снежном покрове в Татрах в этом сезоне. Набор ссылок на актуальные веб-камеры можно найти на его персональном сайте. В этом году в Польше и Словакии была затяжная весна с низкими температурами. Ожидая дождя, холода и неблагоприятной погоды, мы брали с собой полный набор (каждый понимает слово «полный» по-своему) защитных средств. У меня это — зонт, солнцезащитная шляпа, солнцезащитные очки, пончо, непромокаемые штанины, паробарьерные (непромокаемые) носки, верхонки с eVent'ом, утепляющая синтепоновая куртка с капюшоном и комплект термобелья. Как оказалось, удача нам улыбнулась широко, и наш поход совпал с первым за год периодом устойчивой солнечной погоды. Из названных вещей пригодились лишь средства защиты от солнечных лучей. Ниже 1800 м. порой было реально жарко. А мне даже обидно было. Почти вся одежда так и пролежала в чехлах весь поход. Возможности устроить настоящее, всестороннее испытание моей системе дождезащиты постоянно ускользают от меня. Я всё ещё жду тебя, десятичасовой холодный дождь с ветром!

Турприюты
В Татрах имеется порядка 20 турприютов или горных отелей, как на южном, так и на северном склоне хребта. Особенно много их в Высоких Татрах — самой высокой части Татр с очень развитой инфраструктурой. В Высоких Татрах находятся лыжные курорты, узкоколейка и канатная дорога на вторую по высоте вершину Татр (Ломницки-штит, 2632 м.). Расценки на ночлег колеблются в широких пределах; часть отмеченных на карте приютов оказались трёхзвёздочными гостиницами. Поэтому стоит узнать заранее, где какие расценки. В высокий сезон (июль-август) очень желательно бронировать места по телефону или электронной почте, но, насколько мне известно, даже в случае аншлага вновь прибывшим не откажут, а разместят где-нибудь в общей комнате на полу. Мы ничего не бронировали, т.к. думали, что в самом начале сезона будут свободные места. Кроме того, мы точно не знали, где будем останавливаться на ночь. Стоимость самых дешёвых вариантов размещения в четырёх посещённых нами отелях следующая (в долларах США):

  • 8 (Польша: Schronisko w Dolinie Chochołowskiej)
  • 7 (Польша: Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich)
  • 70 (Словакия: Sliezsky dom; за место в двухместном номере + полный пансион и доступ к «уэлнес-центру», со скидкой!). Когда мы спустились к «хате» и узнали, что это дорогая гостиница, уже темнело и до ближайшего приюта было 1,5 часа ходьбы.
  • 10 (Словакия: Chata pri Zelenom plese)

Как правило, если на карте видишь, что к приюту идёт автодорога, то это дорогостоящий горный отель.

Хочется отметить высокий уровень кулинарного мастерства в тех приютах и отелях, где мы питались. И стоило это, по европейским меркам, недорого. Особенно запали в душу бигос с творогом (купил отдельно и сам смешал, чем только улучшил блюдо) в отеле у Морского ока и фасольный суп и картофельные кнедлики с ягодной начинкой и сладкой подливкой в приюте при Зелёном плесе. Няммм!!!

Как бронировать?
Подробную информацию почти обо всех «схронисках» и «хатах» можно найти здесь и здесь. Но в словацкий список не вошли Žiarska chata и Chata Plesnivec, относящиеся к Западным и Белианским Татрам, соответственно.

Ещё о приютах
В приютах можно не только ночевать, но и покушать в ресторане, сходить в туалет и набрать питьевую воду (правда, она не отмечена, как таковая). Во многих горных приютах есть кухня, где можно бесплатно приготовить свою еду. Обычно можно её есть в общей столовой. У приютов, испытывающих особо большую туристическую нагрузку, можно также купить мороженое, шоколадки, другие вкусности и сувениры. В Слиезском доме нет никаких услуг для туристов, которые не являются постояльцами отеля.

Татранские турприюты от хостелов отличаются мало. В них есть комнаты побольше и поменьше. Выспаться в них практически нереально. Хоть постояльцы, в общем-то, соблюдают тишину с 22:00 до 6:00, но спокойному продолжительному сну всё равно мешают действия других людей. Скрипят двери и деревянные полы, проникает свет в комнату, когда кто-то открывает дверь, храпят соседи, душит духота в набитых комнатах с маленькими окошками... Потом будильники и шумные сборы по утрам... Нам пришлось это всё терпеть несколько ночей подряд.

Выгодно брать с собой спальник, т.к. в таком случае ночёвка будет стоить меньше. Но у нас в комнатах всегда было 20-25 градусов, поэтому укрываться спальниками почти не было смысла.

Пища
Мы с Джоэлом закупили в дорогу пищу на 3 дня, зная, что можно будет заглядывать в приюты на завтрак или ужин. Часы работы почти всех столовых — с 8:00 до 21:00. Поход длился 4,5 дня, и такое количество продуктов мне показалось вполне разумным. Продукты в Польше и Словакии стоят не больше, чем на Украине. Хорошие супермаркеты можно найти даже в маленьких городах с населением 5-10 тысяч.

Маршрут

Маршрут был построен по простому принципу: движемся с запада на восток по тропам, максимально близко расположенным к водораздельному хребту. Увеличив карту ниже, можно увидеть запланированный (красные чёрточки) и пройденный маршруты (зелёные метки, показывающие отклонения от плана), а также будущий маршрут (жёлтые точки), объединяющий в себе не пройденные участки запланированного маршрута и другие интересные мне тропы. Цифрами обозначены запланированные и реальные ночёвки.


(открыть в полном размере)

В запасе у нас было 5-5,5 дней. Маршрут подобной длины я прошёл в Фагашских горах за 3 дня (40 часов ходьбы), но рельеф Татр более пересечённый, и приходится чаще спускаться в долинах к северу и югу от основного хребта. Ещё мы учитывали возможность задержек из-за непогоды. В итоге маршрут был пройден за 4,5 дня.

В первый день мы надеялись добраться автостопом до места старта и идти несколько часов к первому турприюту. Но план сорвался ещё на этапе автостопа. Машины просто не останавливались. Часть дороги мы проехали на маршрутке. Часть — 12-15 км через словацкую границу) прошли пешком, тщетно голосуя проезжающим машинам. Ночевали в городе Трстена и доехали утром на автобусе.

Как видите на карте, пройденный маршрут значительно отличается от запланированного. В Западных Татрах мы неожиданно столкнулись со сложными участками, которые проходишь медленно, с помощью цепей и перил. Если бы нам удалось доехать до места старта до 16:00 предыдущим днём, как по плану, мы всё равно не успели бы дойти до Жиарской хаты засветло. На этот кусок ушло бы не 4-5 часов, а 8-9. К тому же, у нас на хребте закончилась вода. Пару часов мы терпели, но потом, увидев перед собой «Рогаче» (две пирамидальные вершины высотой 2100 м.), мы поняли, что проходить их в нашем ослабленном состоянии будем очень долго и решили спуститься в долину к северу. Второй такой технически непростой участок — т.н. Орла перч («Орлиный путь») в юго-восточном углу Польши. Наш маршрут охватывает только его западный край — от г. Швиница (2301 м.) до перевала Заврат, но мой знакомый из Кракова настоятельно рекомендовал пройти его полностью. Мы думали так сделать и спуститься к месту ночёвки от перевала Кжижне, но дошли только до спуска с Козьего верха. Там, в крутом, узком кулуаре, ещё лежал глубокий, скользкий снег. Не имея при себе ледорубов и кошек, мы оценили этот трёхметровый участок как опасный и вернулись назад. С момента открытия Орлиного пути в 1906 г. погибло более 100 человек.

Очередное изменение маршрута связано, опять же, со снегом на крутом подходе к горе Рысы, самой высокой точке в Татрах, на которую можно взбираться без членства в Федерации альпинизма. Мы долго узнавали о сложностях маршрута у тех, кто только спустился с Рыс, пока, наконец, решили вернуться и попасть в Словакию через Лысу поляну, 10 км к северу. От Морского ока надо было поехать на карете, но мы думали, что паркинг где-то рядом и что эти кареты — просто забава для туристов. В итоге шли 10 км вдоль дороги вниз. У парковки сели в автобус и проехали оставшиеся 2 км до границы. Оттуда начали подниматься пешком в следующую долину. Через 15 минут нас подвёз словацкий лесник, сэкономив нам больше часа. Заснеженный перевал Rohatka показался нам слишком опасным без ледорубов, и мы спустились к Слиезскому дому через несколько более низкий и пологий перевал.

Участок к северовостоку от Збойницкой хаты мы даже не стали разведывать, т.к. перевал там очень высокий, со спуском по крутому северо-восточному склону. К тому же, на некоторых картах показаны стрелки, обозначающие одностороннее движение по тропе... с востока на запад. Жаль. Самая последняя часть маршрута — хребет Белианских Татр — теперь закрыта для посещения. Поэтому мы спустились в Ждиар по другой тропе.

Вывод: запланированный нами маршрут обычно полностью проходим где-то с первой половины июля. Если хочешь избегать ещё и мегатолп, то лучше всего ходить в сентябре-октябре. Хотелось бы вернуться в Татры, чтобы пройти маршрут, помеченный на карте жёлтыми точками. Он прекрасно дополнит пройденный нами маршрут и позволит избежать проблем с транспортом. Собираюсь пройти его в конце августа за 5 дней.

Фотоотчёт

Подход к Западным Татрам с северо-запада. Машины не останавливаются!
Первые вершины Западных Татр.
Известняковые обнажения. В высотах от 1400 дол 1800 м. преобладает кустовидная сосна.
На первой значимой вершине маршрута (Сивый верх, 1806 м.) встречаем большое скопление народа.
Вид на север с хребта.
Рогаче («рога»). Здесь сходим с запланированного маршрута и спускаемся в долину в поисках воды.
Зелёный пруд в долине Рогацка.
Поднимаемся на Темняк (2098 м.). Гора сложена известняками.
Вид на восток на Высокие Татры. После Темняка нитка маршрута долго держится хребта, но уже без сложных участков.
В районе Швиницы. Впечатляет обустроенность тропы. Без неё пройти этот курумник было бы непросто.
Вид на Высокие Татры со Швиницы. Здесь начинаются самые высокие вершины горной системы.
Маршрут «Орла Перч» оборудован цепями и перилами. Джоэл предпочитает спускаться лицом вперёд, а я — задом.
Здесь после долгих раздумий мы решили вернуться назад и спуститься в долину к югу. Надо пролезть метров 5-8 вдоль скользкого края снежника. Цепь погребена под снегом и не за что ухватиться рукой.
Вид на Велки став («большое горное озеро») на следующее утро.
Взбираемся всё выше и смотрим назад на долину.
Спускаемся к Морскому оку.
Морское око. В кадр не попали толпы туристов.
Вид на Морское око. Мой любимый снимок.
Через несколько часов после корректировки маршрута мы уже в Долине белой воды.
Первое из двух частично замёрзших горных озёр.
Второе замёрзшее озеро. Нам показалось, что мало кто здесь ходит. Долина стоит в стороне от основных пеших маршрутов, которые сосредоточены на южном склоне Высоких Татр.
Герлаховски-Штит (2655 м.). Вечереет.
Вот такой «турприют» здесь построили!
Бесконечный стланик на южном склоне Высоких Татр.
Татранская серна, символ национального парка.
Подход к Зелёному озеру.
Зелёное озеро. Здесь мы отдыхали и наслаждались прекрасными видами. Вернее, я отдыхал и наслаждался, а Джоэл «сбегал» на Ягненци-Штит (2231 м.).
В сложенных известняками Белианских Татрах оказалось очень много мух. Они украсили все наши снимки.
Буйство зелени на подходе к селу Ждиар. Почему-то эта тропа обозначена на многих картах как односторонняя. Но зачем? Никаких цепей и перил здесь нет.

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com