Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Легкоходом в Кордильера-Бланка, Перу

Содержание отчёта: Вступление - День 1 - День 2 - День 3 - День 4 - День 5 - День 6 - День 7 - День 8 - День 9 - Выводы

День 5

Этой ночью выспались отлично. Высота 3900 м. Медленно просыпаемся и не спеша готовим завтрак. Около 8:00 к нам приходят две девочки - дочь хозяев и ее племянница. Долго говорим с ними обо всём, узнаём об их жизни в горах. Дочка умненькая и хочет стать инженером. Старший брат работает горным проводником для иностранцев. Семья живёт недалеко, в селе Кисуар (Quisuar) и проводит здесь летние каникулы. Дарим им батончик шоколада, и через пару минут они приносят нам миску варёной картошки, которую с удовольствием съедаем. Около 10:00 выходим, и Аугусто показывает нам, где именно находится узкое место, где можно перепрыгнуть через речку. Благодарим его за оказанную помощь и в этот раз легко находим нужное нам место. Не успели мы далеко отойти, как слышим крик где-то справа от тропы и выше по склону. В 500 метрах от нас какой-то мужчина пытается нам о чём-то сообщить или что-то спросить. После нескольких неудачных попыток он бежит к нам. «На тропе впереди какая-то опасность, что ли?!» - с тревогой подумали мы. Подбежав, этот взрослый мужчина сразил нас наповал своим требованием: “Дай мне конфетку!” “Ну ладно, сколько вас там?” “Пятеро”. “На тебе пять конфеток”.

Поднимаемся к третьему перевалу нашего маршрута - Тупатупа (Tupatupa, 4400 м), но где-то сбиваемся с тропы. Нас выручает подробная топографическая карта, которую я в Уарасе снял на фотоаппарат. Увеличив изображение и сравнив её с мелкомасштабной туристической картой, всегда можно сориентироваться и отыскать тропу. К тому же, что нас сначала удивило, в незнакомом, экзотическом Перу намного легче ориентироваться, чем в исхоженном мной Крыму. Почему? Потому что горы большие, долины глубокие, и всё видно, как на ладони. Не так-то просто оказаться случайно не в той долине (хотя сегодня чуть не случилось именно это). На подъёме встречаем очередное стадо коров, среди которых несколько телят. Осторожно обходим их на склоне справа. С перевала не видно, куда тропа дальше идёт, и из долины поднимается туман. Сверху на горе видим двух женщин и поднимаемся к ним. Испанский не понимают, но на слово “Пишгопампа” (Pishgopampa), сказанное с вопросительной интонацией, пастушки овец реагируют указанием не на ту долину, куда мы уже собрались было спускаться, а на соседнюю. Достаю компас и топографическую карту, и действительно, тропа вроде спускается в Пишгопампу через соседнюю долину.

Спускаемся с 4400 м в Пишгопампу. Местные говорят, что с другой стороны речки есть магазин. Все просят конфеток, что уже начинает раздражать. Что за потребительское отношение к иностранцам? В первом “магазине” говорят, что ничего нет, зато есть “очень большой магазин” в пяти минутах отсюда. Нас неохотно сопровождает местный мальчик, которому хозяин первого магазина шепнул - “иди с ними, заработаешь денежек!” Предстоял двухсотметровый спуск к магазину. Увидев его, мы отправили мальчика домой с конфетками. По мере приближения к магазину увеличивалось количество мусора, особенно бросались в глаза обёртки от печенья. В нас уже крепнет убеждение, что подавляющее большинство мусора, оставленного на тропах Кордильера-Бланка, вовсе не от иностранных туристов, а от их гидов и местных жителей, которые испокон веков привыкли, что любой мусор разлагается за пару недель. В Пишгопампе меня даже спросили, почему я не бросаю обёртки от конфеток, а ношу их в карманчике. Мне пришлось объяснить, что пластиковый мусор надо относить в специальные мусорники, потому что он не разлагается никогда.

“Очень большой” магазин оказался комнаткой 3х3 м, но в нём было всё, что мы искали: печенье, яблоки, сок, коробка спичек, туалетная бумага. Когда мы спросили, есть ли здесь мусорник, нам сказали, что можно мусор оставить вдоль дороги в пакете, и его заберут.

От этого места, на высоте 3600 м, идёт грунтовая дорога в городок Помабамба на восточной стороне хребта. Нам нужно в другую сторону, и спрашиваем дорогу у местных, которые плохо говорят по-испански. Наконец-то, находим тропу, идущую по склону параллельно реке. У нас обувь до сих пор ещё мокрая, и ноги устали от длительного спуска. В течение часа уже нужно будет разбить лагерь на ночь. Накрапывает дождь, который скоро переходит в ливень. Мы спокойно надеваем дождевые юбки и идём себе дальше под зонтиками, радуясь, что наша экипировка позволяет плевать даже на проливной дождь. Через некоторое время находим идеальное место в коррале в стороне от тропы, на высоте 3650 м. Без лепёшек. Быстро, почти уже на автомате натягиваю тент и иду набирать воду, пока Даниэла занимается обустройством бытового пространства. Вечером мою ноги и носки, потому что... ну, потому что эту вонь больше выдержать не могу! Стопам даю полностью высохнуть, обмазываю пальцы противогрибковой мазью и надеваю, как обычно, сухие и тёплые ночные носки. Даниэла переносит мытьё ног на утро.

Фото

Спуск в Пишгопампу.
Чуть ближе...
Здесь ночуют возле полей.
После ливня.
Тент с видом.

Продолжение: День 6

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com