Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Тихоокеанская национальная туристская тропа ("PCT"): Фотоотчёт

Рик, 04.02.2010 (см. условия размещения отчетов)

Содержание отчёта: Подготовка
Южная Калифорния: 1 - 2 - 3 - 4
Центральная Калифорния: 5 - 6 - 7
Северная Калифорния: 8 - 9
Орегон: 10 - 11
Вашингтон: 12 - 13

14.05.2009 (четверг). День 21.

Переход: 0 км, температура: ?, высота: ?, ночёвка: в городе. Миля 328.


Днёвка в городе Крестлайне. Ездили за продуктами, решали дела, разговаривали, ели. Я передумал возвращаться на тропу сегодня вечером. Меня отвезут завтра утром. Вечером я опять сел писать заметки и лёг поздно.

15.05.2009 (пятница). День 22.

Переход: 23 км, температура: ?/30 град., высота: 980/1280 м, ночёвка: 980 м. Миля 342.


Ночью спал всего четыре часа, потом рано встал и приготовил всем не очень вкусные блины. Перед тем, как подъехать к тропе, мы заезжали сначала в Райтвуд за посылкой. Если бы мы этого не сделали, то мне пришлось бы ждать открытие почты в понедельник. В 10 утра меня отвезли на место, откуда забирали позавчера. Рюкзак тяжёлый и неудобный. В нём не только пища на 6 дней, но и 4 литра воды на предстоящий безводный участок. Поэтому, я шёл медленно и осмысленно, дабы не вспотеть. Надеюсь, тяжелее этого (килограмм 16) рюкзак не будет уже никогда.

Пейзажи меня совсем не занимали: та же поднадоевшая гористая полупустыня. Усталость и 30-градусная жара тоже давали о себе знать. В пик жары я остановился, лёг под деревом в бивачном мешке и заснул блаженным сном. Это было чудесно! Потом шёл до 19.00, остановился у речушки шириной в полметра, помылся, поужинал и лёг спать. Слышен шум автотранспорта на крупной трассе в полкилометра от лагеря.

Гористый ландшафт местности.
Очередная змея.

16.05.2009 (суббота). День 23.

Переход: 35 км, температура: 2/30 град., высота: 900/2500 м, ночёвка: 2500 м. Миля 364.


C утра было на удивление холодно: всего 2 градуса! Всё покрылось обильной росой, в т.ч. мой бивакзак (бивачный мешок) и спальник-одеяло. Пока вышло солнце и всё высохло, уже было 8. Дойдя до автотрассы, практически все дальноходы сворачивают направо в сторону МакДоналдса, чтобы сходить в туалет, набрать воду, съесть полдюжины гамбургеров, выпить столь долгожданный молочный коктейль. В путеводителе ресторан фастфуда указан как источник воды наравне с родниками и ручьями :) Я уже набрал в речке нужное мне количество воды и потому пропустил "МакРодник".

День выдался жаркий. За 35 км пути я выпил 5 литров воды. Мысли были рассеянные и всё больше дрейфовали в сторону противоположного пола, но подъём в горы Сан-Габриэль на высоту 2000-2500 м привели меня в чувство, вернули в "здесь и сейчас". К вечеру я догнал группу ребят, с которыми познакомился в первые дни похода. Как странно их снова видеть! Не прошло и трёх недель с нашей последней встречи, но столько всего произошло за это время! Мне рассказывают, как привыкли ходить: утром и вечером проходят часов 5 и делают перерыв на 6 часов в середине дня, чтобы спать и отдыхать, обычно с 11 до 17. Говорят, что таким образом им удаётся сохранять хорошее самочувствие.

Оказывается, в моё отсутствие ребята называли меня "гамачником". Походная кличка уже получается. Спрашивают - ну как твой гамак? Да какой гамак, уже 2 недели как отправил домой! Уже пора, говорю, придумать мне новую кличку, например, "бывший гамачник".

Я был очень рад увидеть эту четвёрку парней - двоих друзей из Сиэттла и двух одиночек, присоединившихся к группе позже - но они ко мне отнеслись довольно равнодушно. Мне кажется, человек в группе испытывает меньше потребности во внешних контактах, тогда как у одиночек часто развивается коммуникационный голод. Я вскоре оторвался от их группы, т.к. ни у кого не было желания общаться. Дошёл до турстоянки в 20.20, а они - чуть позже. Так как рядом находится дорога, ведущая в Лос-Анджелес, на турстоянке было много матрасников. Я познакомился с доброжелательной парой - седовласым дальноходом "Чак" и его подругой "Энни", которая часто встречает его на машине и составляет ему компанию. Мне дали воды, чтобы мне не пришлось сходить вниз к роднику. Связки правой лодыжки по-прежнему болит к концу дня, но не так сильно, как прежде. Уже несколько дней принимаю противовоспалительное по утрам, когда связки только начинают болеть. Очень помогает!

"Не пойду я в МакДоналдс!" Снимок сделала девушка-дальноход, которая работает персональным тренером и в прикол несёт с собой хоккейную клюшку.
Тропа проходит под автомагистралью через водопропускную трубу.
Утёсы из песчаника.
Горы Сан-Габриэль.

17.05.2009 (воскресенье). День 24.

Переход: 32 км, температура: 11/24 град., высота: 2000/2860 м, ночёвка: 2380 м. Миля 384.


Ненапряжный день. Я вышел на тропу в 7.00 и пришёл на стоянку в 18.30. Шёл небыстро, несколько раз останавливался отдохнуть и общался много. Тропа привела меня на вершину горы Баден-Пауэлл, названной в честь основателя скаутского движения. Так как сегодня выходной день, было много туристов из Лос-Анджелеса. Они оставяют машины на оживлённой парковке у подножия горы и поднимаются более 700 метров по заснеженному северному склону до солнечной, обветренной вершины. На вершине горы я пообщался с небольшой группой дальноходов и вдруг решил помыть голову, чтоб освежиться.

После обеда я шёл и общался с парочкой по кличкам "Паста Альфредо" и "Матрос". Паста Альфредо уже прославился как человек, который спас пораненную лошадь неделю назад. У пары интересный образ жизни: уже десять лет путешествуют по мировым океанам на яхте. Живут за счёт офисной недвижимости, которую "Альфредо" сдаёт в аренду. Как я понял, странствовать по миру на парусной лодке намного дешевле, чем жить стационарно и оплачивать расходы на дом, автомобиль и прочие атрибуты современной жизни. Мне рассказали много интересного, например, о том как они полгода жили на пустынном острове в Тихом океане, питаясь рыбой и кокосом.

Вечером мы пришли на залесённую турстоянку Little Jimmy ("маленький Джимми"). Я набрал воду в источнике неподалёку, помылся, постирал походную одежду, пообщался с музыкантом Чаком и его подругой Энни, поужинал, повесил нашу с Чаком пищу подальше от медведей и лёг спать в 20.10. Так рано я ещё не ложился. Связки всё ещё побаливают и странно скрипят, когда сгибаю-разгибаю ступню.

Вид назад на самую высокую вершину хребта Сан-Габриэль, гору Сан-Антонио, 3069 м.
Дальноходы спрашивают, как лучше попасть в город Райтвуд. К сожалению, водитель этого "Смарта" их всех подвезти не может! Плохо видно, но как мининум четверо из туристов несут коврик Z-Lite от фирмы Therm-A-Rest. В одно киевском магазине турснаряжения он рекламируется как "идеальный выбор весоманьяков для холодной погоды!". При его 440 граммах я так не считаю...
Вид на равнину, заполненную городом Лос-Анджелесом.
Показываю, как сушить на себе мокрую походную одежду.

18.05.2009 (понедельник). День 25.

Переход: 50 км, температура: 12/27 град., высота: 1520/2440 м, ночёвка: 1900 м. Миля 415.


Весьма странный день. Утром я всерьёз и во всех подробностях планировал своё преждевременное возвращение домой из следующего населённого пункта, Агуа Дульсе, а после обеда уже вижу себя победителем у канадской границы. Утром мне казалось, что поход не приносит мне удовольствия, что такой длинный поход в одиночку - это трата времени. Лучше я подожду год-другой, чтобы можно было пройти тропу с девушкой. Я обрадовался своему решению вернуться домой и был уверен, ну, почти уверен, что так и сделаю. Но после обеда моё состояние изменилось, и решение было отменено!

Шёл сегодня довольно быстро и мало смотрел вокруг. В этих видах ничего нового нет. Редкие сосновые леса да чапараль. Рюкзак уже кажется лёгким, хотя пищи у нём ещё килограмма 4 - намного больше, чем надо. Уже несколько раз брал новые запасы пищи, ещё не доев старые. Сейчас у меня лишние 2 кг продуктов. Я впервые увидел запись, сделанную Рафики. Отстаю от него на 2,5 дня, т.е. подрядка 100 км. Вполне возможно, что так и не догоню его.

После моего решения "добить" Тихоокеанскую тропу я почему-то начал думать о походной кличке для себя. Долго обдумывал разные варианты от помпезных до банальных. Мне казалось, что если не присвою себе кличку, то могу её никогда и не получить, или же мне её дадут где-нибудь в штате Вашингтоне, когда смысла менять своё имя уже нет. А почему так нужна кличка? Дело в том, что все тут спрашивают, как тебя зовут. Если говоришь, что походной клички у тебя ещё нет, то в глазах спрашивающего читается лёгкое разочарование. Чувствуешь себя каким-то второсортным дальноходом или как минимум невесёлым человеком :)

До этого я думал, что кличка мне не нужна. Что может быть хуже неудачной клички, от которой уже нельзя избавиться, например, "Вонючая задница" (это реальная кличка одного дальнохода)? Благо, клички в основном весёлые или нейтральные, и согласно дальноходной традиции человек всегда имеет право вето, если предложенная кличка ему не нравится. Кроме того, многие дальноходы свои клички придумывают сами, как и геймеры или участники Интернет-форумов. Перебрав в голове различные варианты, в конце концов я остановился на простой, приземлённой кличке "Buckwheat" ("гречка"). На английском это слово звучит весело (типа "самец-пшеница") и отражает мою необычную диету и славянские корни. После обеда впервые представился как "Гречка", и всем сразу стало весело!

Я пообщался со спокойным парнем по имени Брайаном, который много лет преподавал английский язык в Японии и Чили и теперь говорит на английском с каким-то японским чириканьем. Глядя на него заросшее европейское лицо, я всё равно не мог увидеть в нём американца. В свою очередь я рассказал ему об Украине и России.

Прошёл сегодня 50 км без особого напряга. Вышел в 6.00, остановился в 19.30, лёг в 20.30.

Вывеска сообщает об изменении в официальном маршруте в обход важного ареала обитания занесённой в красную книгу США горной жёлтоногой лягушки. Как и большинство дальноходов, я просто обошёл этот небольшой извилистый отрезок по прямой автодороге.
Ещё один тип гремучей змеи.
Вечер. Вид на пустыню Мохаве, простирающуюся к северу от гор.

19.05.2009 (вторник). День 26.

Переход: 40 км, температура: 12/23 град., высота: 820/1950 м, ночёвка: 820 м. Миля 440.


С самого утра меня догнал 65-летний крепыш с Гавайских островов по весёлой кличке "Папаша Хула". Мы шли вместе целый день и общались обо всём на свете. Он владелец небольшого агентства недвижимости и увлекается спортом, в частности триатлонами. Несмотря на свой явно более тяжёлый рюкзак, он ходит не медленнее, чем я. В полдень мы остановились отдохнуть в лесочке перед спуском по длинному солнечному склону. Я развернул бивакзак на мягкой подстилке из сосновых иголок, залез и заснул мгновенно. Чудесно отдохнул! Вечером мы спустились в ущелье, где собрались другие дальноходы. Нам сказали, что вода в ручье потекла несколько часов назад, а раньше её не было. Мы долго думали, как такое может быть, но хоть убей, так и нашли объяснения.

Перед спуском Папаша Хула дал мне попользоваться мобильным телефоном. Я позвонил подруге и рассказал, как вчера чуть было не решил вернуться домой. Она сказала, что хоть и скучает без меня, но не хочет слышать моих жалоб в будущем о том, как это плохо, что я не закончил тогда тропу и что теперь нужно будет вернуться "добивать" её. Мне было очень приятно почувствовать её моральную поддержку, поскольку до этого меня иногда грызла совесть из-за того, что я отправился в этот поход без неё. А эта тема более, чем актуально, так как мы планируем пожениться в октябре после моего возвращения.

Утренний вид на северозапад.
Слева направо: Папаша Хула, Брайан, Рэд ("Красная"), Мистик. Последний обладает легендарным аппетитом: в МакДоналдсе на прошлой неделе он съел 12 дабл-чизбургеров. К тому же, он сочиняет прикольные походные песни под гитару, хорошо поёт, играет на гитаре и фотографирует.
Приятный тенистый участок.
Цветки кустарников похожи на сирень.
Осы соорудили свои гнёзда прямо на тропе. Смотри под ноги!

20.05.2009 (среда). День 27.

Переход: 30 км, температура: 7/28 град., высота: 670/1000 м, ночёвка: 880 м. Миля 459.


Мы с Папашей Хула стартанули в 4.30, чтобы дойти до Агуа Дульсе до обеда, сделать все дела и при желании вернуться на тропу вечером. Я шёл быстро и со временем оставил Папашу позади, вернее, он пропустил меня вперёд. По пути я уже в который раз обогнал неразговорчивого, бомжеватого мужчину лет 55, который идёт 3 км в час, волоча ноги, и несёт старое и дешёвое на вид снаряжение.

После длинного спуска в речную долину и перехода по покрытым засохшей травой холмам, тропа привела нас в живописное ущелье, а затем и прямо в центр небольшого города Агуа Дульсе. Я опять всё утро пренебрегал гигиеной стоп и заработал себе две новые мозоли. Думал - "вот дойду до дома притропных ангелов, а там займусь стопами". Но идти стало больно. Наконец, я остановился в парке на окраине города, промыл и проветрил ноги и проколол и забинтовал мозоли. Пока валялся на скамейке и смотрел на группу конных туристов, корил себя за неосмотрительность. Получено очередное доказательство того, что быстрая, безостановочная ходьба себя не оправдывает. В итоге всегда теряешь время.

В Агуа-Дульсе живут, пожалуй, наиболее известные и организованные "ангелы" всей Тихоокеанской тропы, семья Софли (Saufley). К этой специфической деятельности они приобщились, в общем-то, случайно. Жене было скучно, и она стала помогать чудаковатым дальноходам, которые проходили через их посёлок. Их количество росло из года в год, и постепенно супружеская пара организовала у себя во дворе этакий лагерь для беженцев: просторные летние палатки с раскладушками, столы со скамеечками, кострище, а также трейлер с ванной, кухней, стиральными машинами, телевизором и компьютером с подключением к Интернету. И повсюду снуют растрёпанные дальноходы - до 50 душ. Из-за растущего количества дальноходов и ограниченных мест во дворе радушной хозяйке впервые пришлось установить лимит спальных мест. В пик сезона курьеры от почтовых служб подъезжают к дому несколько раз за день. Меня ждали две посылки в её гараже: арендованная мной заранее медведопрочная канистра для Сьерра-Невада и новые кроссовки. За 7 часов в Агуа-Дульсе я успел: принять душ, постирать походную одежду в душе, отправить очередной запрос на провиант, договориться о встрече с родственниками через несколько дней, пообедать, сходить в супермаркет, поужинать. В гостевой книге увидел запись Рафики: теперь расстояние между нами сократилось до 2/3 дня. Я бегло познакомился с девушкой из России, которая уже третье лето живёт на тропе. Узнав характерный акцент, я ненавязчиво спросил, не из славянской ли она страны. "Может быть" - она равнодушно ответила, явно не желая распространяться на эту тему.

Как всегда, пребывание в городе меня лишь нервировало, и моё желание завести новые знакомства почти сразу сменилось желанием поскорее смыться. Вечером я вышёл оттуда немного грустным, может быть, оттого что не нашёл там своего места. Всё-таки как в жизни, так и в походе люди делятся на стайных и одиночек. Мне всегда было легче сходиться с другими одиночками, а со стайными немного непонятно, как общаться, даже если они тоже дальноходы.

Где-то спустя час я остановился возле сухого русла речки и лёг спать. Недалеко от меня разместился дальноход "Бамс", который тоже ушёл от дома Софли вечером, возможно, из таких же соображений, как и я.

Гремучая змея.
Ущелье из песчаника. В углублениях в утёсах много птичьих гнёзд.
Типичный пейзаж окраины пустыни Мохаве.
Вывеска гласит: "Расширение аэропорта не принесёт ровно никакой пользы нашей сельской общине. Ищите своего счастья где-нибудь в другом месте".
Счастлив тот дальноход, который ходит в новых кроссовках.
Все гости сфотографировались в футболках с логотипом компании хозяина.
Многие современные американские церкви размещают рекламные таблички возле дороги перед церковью. Эта вывеска гласит: "Небо. Ваше место забронировано?"

21.05.2009 (четверг). День 28.

Переход: 45 км, температура: 7/28 град., высота: 880/1400 м, ночёвка: 880 м. Миля 487.


Проснулся в 4, пошёл в 4.30. В течение дня пообщался с целым рядом дальноходов: 60-летний "Стальной глаз", Бамс, известный 70-летний энтузиаст тропы "Козёл-самец", Джоэл и женщина-одиночка по кличке "Носки". Оказывается, старый "Козёл-самец" тоже включает в свой рацион гречку. По этому поводу я ему сказал - "люблю замачивать свою дикорастущую крупу" - на что он расхохотался, ведь на английском по звучанию это очень похоже на идиоматическую фразу "люблю в молодости вести разгульную жизнь". Да уж, кличку я выбрал удачную!:)

Днём я поспал, после чего меня догнал Джоэл, и мы шли вместе до вечера. Я узнал его поближе и обнаружил много общего. Мы пропустили возможность сходить в дом других известных притропных ангелов - весёлой и чудаковатой семьи Андерсон. Мы наслышаны были о царящем у них пьяном разгуле и решили не тратить нашего времени. У Андерсонов даже есть правило: меньше двух ночей у них останавливаться нельзя. Но благодаря наше решение, как позже выяснилось, я обогнал тех людей, которых три недели так хотел догнать. Теперь чувствую, что ничего страшного в этом уже нет, поскольку я уже познакомился со множеством других интересных людей.

Весь маршрут сегодня проходил по покрытым чапаралем невысоким горам. Мне не терпится дойти уже до более высоких гор. Разбили лагерь с Джоэлом и "Носками". Через несколько минут мимо нас прошла группа из четырёх незнакомых мне дальноходов. Сказали, что собираются идти до глубокой ночи и пройти ещё 20 км.

Сооружённое притропными ангелами место отдыха возле тропы. Здесь кроме странной декорации можно найти охлаждённые напитки и гостевую книгу.
Все эти линии - одна и та же тропа, построенная с не меняющимся наклоном.
Очередной тайник с водой. Смотрю карту или описание маршрута. С моего плеча свисает трубка гидрационной системы "Платипус". Очень рекомендую для походов в жаркую погоду.

22.05.2009 (пятница). День 29.

Переход: 50 км, температура: 8/25 град., высота: 880/1740 м, ночёвка: 980 м. Миля 518.


Вышел на тропу в 5.45. Шёл пару часов с Джоэлом, но из-за усталости отстал от него и дальше шёл один. Пришлось достать воду из двух бетонных резервуаров сомнительной чистоты. Естественно, я очистил воду каплями Аква Мира ("Aqua Mira").

Тропа долго проходила по западной части гор Сан-Габриэль перед тем как спуститься в пустыню. Я сегодня очень устал, как от недосыпания, так и от физической нагрузки. Лишь изредка обращал внимание на окружающую среду, когда возникал особо красивый вид. Едва волоча ноги, в 20.45 я пришёл в странное местечко "Hikertown" (городок пеших туристов), которое является важной остановкой для большинства дальноходов, потому что больше нигде в окрестностях нет воды. Владелец двора - работник киноиндустрии. Он построил "городочек" из 8-10 маленьких домиков, украшенных старыми декорациями из киносъёмок, например, вещами из эпохи "Дикого Запада". Производит это на прибывшего дальнохода очень странное впечатление.

В баночку для пожертвований вместо запрошенных 20 долларов я положил лишь три. У меня не было других мелких купюр. В известном практическом руководстве "Йоги" по Тихоокеанской тропе содержится рекомендация давать притропным ангелам по 20 долларов с человека в день. Не знаю, откуда автор взяла такую сумму, особенно учитывая уровень доходов большинства молодых дальноходов. Если бы все следовали её совету, то притропные ангелы появились бы на каждом километре тропы! В общем, этот отрывок хозяин Хайкертауна распечатал и повесил над баночкой с отверстием для денег. Мне было немного неприятно, т.к. таких денег у меня попросту нет, а у хозяина собираюсь взять лишь несколько литров воды да примять два квадратных метра его газона, а больше ничего. У каждого притропного ангела своё отношение к пожертвованиям, и не знаешь заранее, нужно будет тебе давать или нет. Семья в Сан-Диэго, например, отказывалась брать деньги. Именно неясность насчёт ожиданий хозяев и отталкивает меня от использования их услуг. Хотелось бы, чтобы люди либо помогали без задних мыслей, либо открыто заявляли, что сколько стоит.

Во дворе я нашёл Джоэла и ещё нескольких веселящихся дальноходов. Я помыл голову у краника, набрал воду на завтра и разложил вещи на траве перед домом хозяина. Несмотря на мою усталость, мы с Джоэлом решили встать пораньше, чтобы пройти легендарный среди дальноходов жаркий 30-километровый участок в западном уголке пустыни Мохаве. Мой ужин из мочёной гречки с общественной полки дома Софли оказался несъедобным. При замачивании американская гречка постепенно превращается в однородную массу с непривычным для меня привкусом. Пришлось выкинуть её и обойтись сухим перекусом. Хорошо, что недалеко от моих родителей есть русский магазин, где продаётся "нормальная" гречка!

"Ядовитый дуб" чаще всего растёт в тени настоящих дубов. Реакция на него разная у разных людей.
Всего в нескольких километрах от зелёных гор начинается пустыня Мохаве.
Черпаю воду из хитрого бетонного резервуара, который собирает сточную воду под своей крышей. Но сосновые иглы придают воде горьковатый привкус.
Джоэл черпает воду из бетонного бака, предназначенного для пожаротушения.
На высоте 1500 и выше растут большие, красивые дубы.
Перепел с яркой окраской.
Начало спуска к пустыне.
Вечер. Этот кусок пустыни между горами Сан-Габриэль и горами Техачапи называется Долиной антилоп. Но антилоп, думаю, здесь уже давно нет.

23.05.2009 (суббота). День 30.

Переход: 37 км, температура: 16/30 град., высота: 880/1520 м, ночёвка: 1500 м. Миля 541.


Встали в 5, вышли в 5.45. Прошли 26 км по грунтовым дорогам быстрым шагом без перерывов и затем сели отдохнуть под мостом, создающим единственную тень за десятки километров. Там обнаружили нескольких отдыхающих дальноходов - как раз ту четвёрку, которая прошла мимо нашей стоянки два дня назад. Один, "Рэдди", даже спал в своём тарптенте. Другие говорят, что он откололся от группы, шёл сюда всю ночь и ужасно страдает от мозолей.

Мы пролежали под мостом недолго. Вскоре подъехала машина, выскочили люди и заорали - "кто хочет пиво и хот-доги?!! Всех сюда!!!" Все переглянулись и с рёвом вскочили и побежали наверх. Последовал длинный обед под павильоном в компании семьи дальноходов. Муж проходит тропу или часть тропы в этом году, а жена и ребёнок периодически встречают его на машине. Все долго сидели и общались, ведь смысла сейчас уходить в 30-градусную жару под палящим солнцем не было. К 16 часам жара начала спадать, и поднялся ветер. Все собрались и вместе пошли покорять оставшуюся часть пустыни.

В пустыне много следов человека: куски колючей проволоки и обломки ржавого металла, одинокие обветшалые домики и будки непонятного назначения, радиобашни... В одном месте мы чуть не сбились с тропы, и мне пришлось пробежать вперёд 500 м, чтоб сказать "Серебристую лису", что она не той дорогой пошла. Мимо нас проехали двое мужиков на пикапе и предупредили о ядовитых змеях: "Осторожно, тут водятся гремучие змеи. Мы только что убили двух". Мы с Джоэлом потом долго возмущались, что есть такая категория людей, которые обязательно должны убить любое животное, которое считают вредителем, даже когда в этом нет ни малейшей необходимости.

Вскоре тропа поднялась с равнины в предгорье Техачапи. Было сухо и ветрено. Мы остановились ночевать на куске ровной земли возле тоненького ручья. Воду в этих горах обычно нужно очищать из-за присутствия коров. Как я их не люблю! Познакомились поближе с "Кукушкой-подорожником", 60-летним бывшим членом олимпийской команды по бегу. Говорит, в своё время пробегал милю (1,61 км) меньше чем за 4 минуты. В этом году он собирается пройти только 700 миль до начала Сьерра-Невада, а остальную часть закончит как-нибудь потом. Другим нашим соседом оказалась полненькая девушка из Орегона, которая начала поход почти на месяц раньше нас, потому что "больше 20 миль в день у меня не получается". Несмотря на усталость и недосыпание, у меня уже четвёртый день приподнятое настроение. Это явно связано с количеством и качеством общения.

Это была смешная сцена. Куры вышли на рассвете и ходили, кудахтая, около этих дальноходов, пока те не подняли дредастые головы и спросонья пробормотали - "какого чёрта!"
Утренний вид на "город пеших туристов".
Огромный акведук несёт воду с восточной стороны Сьерра-Невада в вечно жаждущий мегаполис Лос-Анджелес.
Джоэл сравнялся с "Опылителем посевов". Справа причудливое дерево Иешуи.
Некоторые ребята научились писять на ходу. У меня это пока плохо получается.
Отдых под мостом. Даже здесь стены расписаны граффити.
Обед в тени павильона.
Подъём в горы Техачапи.


Продолжить

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com