Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Тихоокеанская национальная туристская тропа ("PCT"): Фотоотчёт

Рик, 29.01.2010 (см. условия размещения отчетов)

Содержание отчёта: Подготовка
Южная Калифорния: 1 - 2 - 3 - 4
Центральная Калифорния: 5 - 6 - 7
Северная Калифорния: 8 - 9
Орегон: 10 - 11
Вашингтон: 12 - 13

04.05.2009 (понедельник). День 11.

Переход: 24 км, температура: 5/28 град., высота: 900/1600 м, ночёвка: 1500 м. Миля 127.


Проснулся в 2 часа ночи и больше не спал. Меня мучили смутные сомнения насчёт гамака. Снизу холодновато уже при 6-7 градусах, несмотря на мой набор из трёх разных эвазотных карематов Gossamer Gear. Каково будет при +2, 0 или -2? К тому же, вчера вечером пришлось довольно долго искать место, где два дуба росли бы так близко друг к другу, что можно было бы повесить гамак. За 4 часа бессонницы я успел хорошенько взвесить все "за" и "против" и в конце концов принял решение не в пользу гамака. К 8 утра я подошёл к почте в крошечном Варнер Спрингсе и дождался её открытия. Получив там посылку с пищей, я впихнул в тайвековый почтовый пакет следующие вещи: гамак с сеткой, тёплые носки, тоненький коврик, ручку (имеется ручка в моём маленьком ножике от Викторинокса), свисток-компас-термометр (всё это есть на часах, кроме свистка), пуховую жилетку. Теперь рюкзак похудел на 900 грамм, и базовый вес, наверное, где-то 5 кило. Я позвонил девушке и попросил выслать мне бивачный мешок и ультралёгкую алюминиевую кастрюлю. Я уже начал подумывать отказаться от спиртовой горелки и трекпалок...

Выйдя из почты, я увидел перед собой дальнохода по кличке "Линт", с которым мы с моей девушкой познакомились прошлым летом на колорадской тропе. Какая встреча! А вообще, день получился нелёгким из-за жары и скуки. Я выпивал литр воды за 7-8 км. В самое жаркое время суток остановился на несколько часов под деревом возле краника с водой. Набрав там воды, одна женщина лет 50 свалилась лицом в землю после того, как резко встала с корточек и на мгновение потеряла сознание. Благо, ничего не повредила и долго смеялась по этому поводу.

Я собирался идти до наступления темноты, но жара и нехватка общения побудили меня внять советам, оставленным в журнале возле пары пустых бутылок, и свернуть с тропы и пройти недалеко к одинокому домику. Здесь, к моему удивлению, хозяин угощал измождённых дальноходов жареной курочкой и другими вкусностями. Недалеко стоял огромный бак с водой. Его двор мне чем-то напомнил хозяйства крымских лесников. Я хотел было вернуться вечером на тропу, но решил остаться на ночь, а на завтра подняться как можно раньше.

Матёрый дальноход-индивидуалист Линт. На его руках и ногах татуировки трёх самых длинных туристских троп США. Кстати, он тоже носит рюкзак от Mountain Laurel Designs.
Вид неподалёку от Варнера Спрингса.
Ящерица в смешной позе. То ли по-царски обозревает свои владения, то ли просто загорает.
Здешний чапараль выгорает раз в 10-20 лет. Боюсь, сосны здесь уже не вырастут - за последние десятилетия климат стал чуть жарче и суше, и нижний предел распространения сосен значительно поднялся.
Дальноходы отдыхают у "Оазиса Майка", объевшись курочкой.

05.05.2009 (вторник). День 12.

Переход: 34 км, температура: 11/31 град., высота: 1050/1700 м, ночёвка: 1400 м. Миля 148.


Ещё один тяжёлый день из-за жары. Вышел на тропу в 6.10 и немножко пообщался с парой, которая ходит с собакой и проходит тропу кусками. Так часто и подолгу выбираться им удаётся благодаря тому, что они работают на себя. С 11 до 15.30 лежал в тени возле крана с водой, чтобы переждать пик жары. Настроение не очень - одиноко! Даже думал о преждевременном возвращении домой. Чуть не наступил на гремучую змею, которая отказывалась уступать мне дорогу и злобно шипела. Я 20 минут ходил туда-сюда в растерянности. Побросал в змею камушками, но она только громко шипела от ударов. Я боялся её травмировать и, наконец-то, пошёл в обход по кустам, всё время осматривая землю, чтоб не наступить на очередную змею. Мелочь, но я почему-то чуть не заплакал. Боялся, что поранил змею без причины и что она будет так же угрожать тем, кто идёт за мной. Когда к вечеру жара спала, я, наконец, отошёл. Хочу догнать знакомых. Походную форму вроде уже набрал, нога уже не беспокоит. Под яркой луной шёл до 20.30, потом стал на ночь рядом с двумя дружелюбными ребятами в сухом русле реки.

Утренний вид.
Ещё один цветок пустыни.
Стираю пыльные носки в пакете. Занятие практически бесполезное - через пару минут они снова грязные.
Разъяренная змея. См. видео ниже.
">
Чудное растение.
Место ночёвки в сухом русле сезонного ручья.

06.05.2009 (среда). День 13.

Переход: 35 км, температура: 7/25 град., высота: 1400/2350 м, ночёвка: 2100 м. Миля 170.


Ступил на тропу в 6.15, когда ребята ещё не шевелились. К 7 уже жарко! Пересёк ту автотрассу, где изначально собирался с дядей встретиться, и начал плавный подъём в горы Сан-Хасинто (San Jacinto). В некоторых более обводнённых местах можно было увидеть папоротник в двух шагах от кактуса. Догнал группу ребят, которые плавали с нами в бассейне на 77-й миле. На этом хребте источники воды встречаются редко, и все они расположены в 2-3 км от тропы. На одном таком распутье атлетически сложенный дальноход по кличке "Обтус" ("тупоугольный") с огромным рюкзаком подарил мне целых 5,5 л воды, которые он набрал в роднике для кого-нибудь ещё. Он сэкономил мне, как минимум, час. С 12.40 до 15.40 я отдыхал в тени. Помылся чуть-чуть, побрился, пообедал... На высоте 1800 м увидел первую пихту, предвестника долгожданных горных лесов впереди. Чуть дальше - первый снежник. Сегодня, кажется, у меня проснулся волчий аппетит дальнохода. К тому же, думаю, что теперь я в состоянии проходить 20 и более миль (> 32 км) в день.

Вид на север на хребет Сан-Хасинто. Это уже немаленькие горы, самая высокая вершина - 3300 м над уровнем моря.
Новый тип цветка.
Вдалеке видны поселения Пальм Спрингс и Пальм Дезерт, где выращивают фрукты и играют в гольф благодаря акведуку, несущему воду из реки Колорадо за сотни километров в Южную Калифорнию.
Пихты и дубы, которые ещё не обросли весенней листвой. На дальнем плане видна главная гора хребта - гора Сан-Хасинто.
Закат в пустыне.

07.05.2009 (четверг). День 14.

Переход: 19 км, температура: 11/27 град., высота: 1900/2600 м, ночёвка: в городском кемпинге. Миля 179.


С самого утра опять жарища, несмотря на приличную высоту (более 2000 м). Тропа огибала отроги хребта с востока, откуда и выходило солнце. Я спустился по боковой тропе в город Идильвильд (Idyllwild) за продуктами питания. Пошёл в кофейню с бесплатным Интернетом, купил себе не очень нужный мне напиток и сел за компьютер. Хотел очень много сделать, но проблемы то ли с настройками компа, то ли с операционной системой (угадайте, которой) не давали мне сделать практически ничего. Моему негодованию и чувству беспомощности не было предела. После этого я не мог нормально собраться с мыслями, чтобы эффективно решить простые задачи: купить пищу и вернуться автостопом к тропе до вечера. Наконец-то, набрал продукты в супермаркете, но позже пришлось вернуться и обменять заплесневелый сыр на свежий. Увидел Линта и хотел было с ним побеседовать и как-то отвести душу. Но кто желает выслушать поток желчи малознакомого человека?

Упаковав новые продукты (ух и тяжёлый рюкзак), я пошёл ловить машину, но на закате машин на дорогах уже практически не было. Окончательно побеждённый, я пошёл в городской кемпинг, где тусуются другие дальноходы и пиво льётся рекой. Поведал Линту о своём горе, о том, как я отстал от друзей и как мне одиноко. Он, как человек, который живёт этими многомесячными походами, выслушал, как мог, и поделился своими перлами мудрости. "Вот она, настоящая жизнь, вот здесь, на тропе - говорит - приспосабливайся или умирай". Не могу сказать, что уж сильно полегчало, но на следующий день мне уже было лучше. Думаю, дело просто в нехватке искреннего общения.

Высеченная в скале тропа.
Вид на юг, откуда я пришёл.

08.05.2009 (пятница). День 15.

Переход: 48 км, температура: 12/23 град., высота: 500/3300 м, ночёвка: 500 м. Миля 205.


Рекордный день для меня в плане перепада высоты - аж 2800 метров! Вчера вечером мы с "Мэттом" договорились, что тронемся вместе рано утром. Встали до рассвета, почти сразу поймали машину и доехали до конца боковой тропы в Идильвильд. Мы поднялись по серпантинам до Тихоокеанской тропы и прошли вместе ещё часик. Мэтт рассказал, как его младший брат, с которым он и начал поход, из-за небольшой травмы вернулся домой в Орегон, но, возможно, присоединится к нему через пару недель. По пути нам повстречался парень атлетического вида, который утверждает, что за пару недель сбросил уже 14 килограмм, но по привычке продолжает говорить "мы, толстяки", хотя эта фраза к нему уже не применима.

Потом мы с Мэттом разошлись, ибо я хотел подняться на вершину горы Сан-Хасинто. Виды с вершины были захватывающими. С юга заснеженный гребень, с запада низкие, зелёные горы, с востока бледная пустыня, а на севере возвышаются горные хребты, которые я скоро увижу вблизи. С вершины я спускался по заснеженному западному склону, пока снова не нашёл протоптанную Тихоокеанскую тропу. Остановился, чтобы набрать воду и перекусить, и вдруг Мэтт материализовывается из-за изгиба тропы. Он пожалел, что не поднялся на вершину со мной.

На северном склоне этого хребта дальноходы, как правило, впервые сталкиваются с необходимостью траверсировать крутой заснеженный склон. В Интернете о "гребне Фуллера" (Fuller Ridge) написано много, но спуститься по нему было не так сложно, как писалось. Ледоруб был бы лишним. На спуске нас догнал легкоход "Джоэл", который стартанул у границы 9 днями позже меня и проходит порядка 50 км в день. Он живёт в Боулдере, штат Колорадо, и занимается велоспортом и бегом по тропам. Мне было немножко неприятно, что кто-то меня обгоняет, ведь я уже дней пять обгоняю всех встречных и начал было этим гордиться.

Предвидя знойный день завтра, я решил ночью спуститься с горного хребта в пустыню вместо того, чтобы мучиться на солнечном склоне завтра в жару. Мэтт и Джоэл остались позади. Пока я шёл по нескончаемым серпантинам вниз, я размышлял о своём походе и снова для себя уяснил, что действительно хочу идти до конца. Даже если мне порой будет морально тяжело, не говоря уже и о физических испытаниях.

Когда ещё темнело, мне померещилось, что метрах в 50 от меня между кустарниками промелькнуло большое сероватое пятно цветом пумы. Я слегка испугался и начал напевать бессвязную мелодию, чтобы дать зверю понять, что я его заприметил и не боюсь. Через какое-то время я успокоился, смирившись с мыслью, что никаких других действий предпринять всё равно нельзя.

Сначала было прикольно идти по темноте при красном свете налобного фонарика, но потом я зверски устал и вынужден был громко петь, чтобы не заснуть на ходу. Кроме того, вода у меня закончилась, и очень хотелось есть и пить. Шёл я не спеша, чтобы не споткнуться. Спуск с горы занял целых 8 часов. К одиноко стоящему фонтанчику, окружённому похрапывающими телами, я подошёл в 2.30 ночи. Через 5 минут, наверное, захраплю так же сладко и самозабвенно, как и они.

Информационный щит у начала тропы в Идильвильде.
Вид с вершины горы Сан-Хасинто. Впереди видно, куда ночью спущусь.
">
Покосившийся набок щит гласит, что собаки запрещены на территории, находящейся за щитом.
Вечерний вид на гору Сан-Хасинто.

09.05.2009 (суббота). День 16.

Переход: 29 км, температура: 18/40 град., высота: 350/1050 м, ночёвка: 1050 м. Миля 223.


Сегодня совершил подвиг: встал в 5.30 после трёх часов сна. Ой как мне хотелось поспать ещё, но мысли о грядущей жаре заставили меня зашевелиться и идти. Увидев вывеску со стрелкой, я сходил к дому притропных ангелов и съел апельсин у них во дворе. В 9 часов уже было невероятно жарко. Перешёл по подземному переходу крупную автотрассу и железную дорогу, по которой грохотали бесконечные товарные поезда. Хотел где-нибудь остановиться переждать жару в тени, но подходящего места так и не нашёл. Шёл под зонтом аж до часа дня, когда подошёл к полноводной речке Уайтуатер (Whitewater), идущей из сердцевины гор Сан-Бернардино. Искупался в блаженной воде, понятное дело. Куда уж деться от сорокоградусной жары! Затем я лёг на каремат в переливчатой тени кустарника, поставил зонт над торсом и спрятал ноги от солнца под светоотражающим спасательным покрывалом. Хотелось спать, но бегающие повсюду красные муравьи не давали мне полностью расслабиться. Я просто лежал и ждал, когда этот ад закончится.

Через пару часов как из миража появились другие дальноходы. Они тоже искупались в реке и соорудили заслон от солнца. Рассказали, как 8 ребят проводят день лёжа под грузовиком за неимением другой тени. Я планировал ещё километров 10-15 пройти ночью, но усталость меня одолевала, и я разложил вещи рядом с другими дальноходами и свалился спать. Но не тут-то было. Увидел я прямо возле моей подстилки норку тарантулы. В полумраке можно было различить её волосатые ноги. Пока я решал, что мне делать, тарантула сплела маленькую паутину у входа в норку. Ага, понял я, вылазить она не собирается, и будет ждать ужин! Что ж, могу ускорить процесс. Я поймал нескольких муравьёв и мошек и бросил ей в паутину. Она их сожрала и, видимо, заснула у себя в норке, как и я - на своей подстилке.

Фонтанчик, специально установленный для дальноходов в середине длинного безводного отрезка маршрута.
Гремучая змея в позе атаки. Благо, было легко её обойти.
Поезда везут китайские товары вглубь континента. Здесь тропа достигает своей минимальной высоты в штате Калифорнии.
Бесчисленные ветряные мельницы превращают неутихающий ветер в электроэнергию.
Эта девушка-певица взяла с собой не гитару, а укелеле, "потому что меньше весит".
Тарантула длиной в 6-7 см. Не та, которую я кормил муравьями, а другая.

10.05.2009 (воскресенье). День 17.

Переход: 53 км, температура: 16/26 град., высота: 900/2700 м, ночёвка: 2350 м. Миля 256.


Встал на рассвете, как и мои соседи по лагерю, чтобы избежать жары. После спуска в очередную долину тропа долго и плавно шла вверх по каменистому руслу реки Mission Creek. Меня удивило количество обгоревшего леса и кустарника. На высоте 2000 м уже дул освежающий ветер. Я познакомился с группой из четырёх человек среднего возраста, которые отдыхали под огромной сосной. Каждый из них отправился в поход один, но они как-то сдружились в первые дни похода и с тех пор идут вместе. Обойдя их, я вскоре вошёл в суховатый лес, состоящий преимущественно из сосны, пихты и кедра. Настроение сразу поднялось.

На перекрёстке лесных дорог я увидел небольшое скопление людей. Разговаривали дальноходы и лесники, рядом стояла ошарашенная лошадь. Полчаса тому назад произошло опасное падение лошади на узкой тропе, траверсирующей крутой склон горы. Наезднице удалось вовремя соскочить с лошади, но она всё ещё находилась в состоянии лёгкого шока. Падение, возможно, сорвало её планы по прохождению Тихоокеанской тропы верхом. Сама же лошадь, говорят, сломала ребро и выбралась из ущелья только благодаря тому, что сзади наездницы по счастливой случайности шёл дальноход-итальянец с большим опытом дрессировки лошадей. Именно ему удалось "уговорить" лошадь встать и подняться снова на тропу по крутому склону.

Кажется, хандра прошлых дней исчезла. Напрашивается вывод, что всё дело в наличии-отсутствии общения. Вчера и сегодня я много общался с приятными мне людьми. Сегодня на привале я разговаривал с двумя девушками. С одной из них (кличка "Поездокрушение") мы с подругой познакомились в прошлом году в Колорадо. Тогда у нас закончились запасы пищи, а "Поездокрушение" нам дала несколько батончиков, чтобы нам было легче перейти через перевал и спуститься в поселение, где нас ждала посылка с едой. Сегодня я угостил обеих девушек сыром и напомнил ей о случае в прошлом году. У низкорослой подруги по кличке "Кат" самый невесомый рюкзак из всех, какие я видел: она ходит с базовым весом 2,3 кг и ест меньше 2000 ккал в сутки против моих 5000.

К вечеру я догнал Джоэла и быстрым темпом шёл с ним пару часов до лагеря. Мы разговорились и обнаружили много общего, например, страсть к путешествиям. Я был крайне удивлён, узнав, что в прошлом году он ездил в Перу и прошёл абсолютно тот же маршрут в Кордильера-Бланка, что и мы, только в обратном направлении. У него даже были те же проблемы с коровами, как у нас. Мы пришли на турстоянку в 20.30, пройдя за день рекорные для меня 53 км. Не знаю, как он, но я изрядно устал.

Утренний вид на юг на гору Сан-Хасинто.
Впереди главная гряда гор Сан-Бернардино. С юга они кажутся засушливыми, но северные склоны густо залесены, а снег на вершинах держится до июня.
Какой-то новый тип цветка.
Вид на главную гряду, но уже с севера. Видно, как приползает смог с мегаполиса Лос-Анджелеса.
Иногда тропа преподносит тебе сюрпризы. Кто-то принёс сюда мягкое кресло и холодильную камеру с напитками. В подобных случаях обычно прилагается тетрадь, где благодарные дальноходы накатывают пару слов, а изредка - рассказы с картинками.

11.05.2009 (понедельник). День 18.

Переход: 19 км, температура: 2/26 град., высота: 2070/2400 м, ночёвка: 2130 м. Миля 268.


Стоит ли удивляться, что после вчерашнего 53-километрового перехода я поднялся только в 8.30 утра и вышел на тропу в 10.30? Естественно, Джоэла давно и след простыл. Думаю, разумнее было бы вчера пройти километров на 10 меньше, а сегодня, соответственно, встать и пойти в 6 утра как огурчик. К тому же, сухожилие на правой ноге вдруг начало болеть. Вот расплата за мою "жадность":) Организм теперь готов проходить 30-40 км в день, но никак не 50. Может быть, через пару недель...

На трассе мне удалось быстро поймать машину и подъехать в курортный город Big Bear City ("город большого медведя"). До заселения региона белыми людьми здесь водились "гризли" - бурые медведи, которых местные индейцы ужасно боялись и уважали. На почте я отправил домой снарягу на 850 грамм: ещё не использованное мной пончо-тент, оттяжки и колышки, спиртовку "Кальдера", термоштаны, тёплые перчатки и непромокаемые верхоньки, бандану с мероприятия по старту походного сезона, репеллент и кое-какие средства первой помощи. Мне показалось, что дождя в ближайшие недели не будет. Пончо-тент и тёплые вещи получу снова в Лугах Кеннеди перед подъёмом в Сьерра-Невада. Теперь у меня больше нет ничего лишнего, и базовый вес рюкзака составляет где-то 3,5-4 кг. Разница заметная: в рюкзаке свободного места намного больше, чем в начале похода. Уже за 3 дня до "дозаправки" рюкзак кажется лёгким, а не за 1-1,5 дня, как раньше. Теперь снова чувствую себя настоящим сверхлегкоходом:)

На обратном пути я прошёл мимо хостела, где тусовались дальноходы. Я сделал звонок девушке на мобильнике знакомого, а также заказал свежую пару кроссовок и договорился о встрече с родственниками через 2 дня. У хостела дальноходы меня пригласили поесть очень вкусный супчик вместе с ними. Конечно, я не смог отказаться. Ребята удивлялись, что не собираюсь ночевать в городе, а возвращаюсь обратно на тропу, не проведя и полдня в городе, где было много хороших ресторанов и несколько вариантов недорогого ночлега. Но бюджет не позволяет, да и в городе мне неинтересно. Я поймал машину на окраине города и прошёл несколько миль до турстоянки с водой. Спустился туда и... здравствуй, Джоэл! Мы продолжили вчерашний разговор о прекрасных уголках Планеты и заснули под шумом ветра.

Вид на начало Долины большого медведя. Здесь богачи строят коттеджи.
Образцы юкки коротколистной, названной в 19-м веке "деревом Иешуи" переселенцами с востока США. Массивные ветки у больших юкки (ростом до 10 м) напоминали им молящегося пророка Ветхого Завета Иешую. На заднем плане вездесущая сосна однолистная.
Дальноходы среднего возраста расслабленно веселятся у хостела.

12.05.2009 (вторник). День 19.

Переход: 47 км, температура: 9/22 град., высота: 1400/2400 м, ночёвка: 1400 м. Миля 297.


Теперь чувствую себя рабом своего графика. Отделение почты в городе Райтвуд (160 км отсюда) закрывается на выходные, поэтому, нужно либо напрячься и делать большие переходы 4 дня подряд, чтобы успеть забрать посылку в пятницу, либо сильно замедлить темп и прийти туда аж в понедельник. К тому же, связки правой лодыжки продолжают побаливать. Но я всё равно решил поднапрячься, ведь притормозить всегда успею, если нужно будет.

День получился довольно приятный. Было нежарко, тропа была большей частью пологая, и интересные виды держали моё внимание. Маршрут проходил через огромный обгоревший участок, где на обожжённой земле растут жёлтые, синие и красные цветочки. Постепенно тропа спустилась в речной бассейн, где я искупался в холодной воде маленького ручейка. Шёл до заката и заночевал возле 30-метрового моста через реку Deep Creek ("глубокий ручей"). Я планировал остановиться на час раньше, но в покрытой чапаралем пересечённой местности было нереально найти подходящее место для ночёвки.

Сегодня я весь день шёл один. Джоэл всегда ходит быстро, а так как он встал раньше меня, то мы вряд ли увидимся снова. У меня развивается хроническое недосыпание из-за того, что встаю рано и ложусь поздно, чтобы избегать жары. А днём не нахожу удобных тенистых мест для сиесты. Вроде сплю 8 часов, но качество сна не всегда удовлетворительное. Также хочется больше времени уделять дневнику и продуктивным размышлениям, т.е. обдумыванию каких-то конкретных, интересующих меня тем.

Вид на Озеро большого медведя и основной хребет Гор Сан-Бернардино.
Здесь огромный участок леса вдоль Тихоокеанской тропы сгорел в 2007 году. Как ни парадоксально, лесные пожары на западе США стали серьёзной проблемой после того, как их начали постоянно тушить. Как следствие, возрастает густота лесов, накапливаются сухие дрова. Когда, наконец, возгорается лес, то остановить пожар в разы сложнее.
Цветы в обгоревшем лесу.
В ручье.
Южная крокодиловая ящерица.
Засохшее дерево на закате.

13.05.2009 (среда). День 20.

Переход: 50 км, температура: 5/31 град., высота: 900/1400 м, ночёвка: в городе. Миля 328.


Утром много размышлял над возникновением Вселенной, Большим взрывом и дальнейшим её развитием. Обнаружил в ходе диалога вслух с самим собой такие парадоксы, о которых раньше и не догадывался. В это время я траверсировал крутые склоны над вышеупомянутой "глубокой рекой". К полудню стало жарко, и настроение у меня скисло. Всю вторую половину дня меня сопровождало чувство обречённости. Причиной тому не только неумолимая жара, а то, что мне нужно было поддерживать скорость не меньше 4 км в час, с учётом привалов, чтобы успеть к месту встречи с родственниками.

Несмотря на надоедливое чувство спешки, я всё же выделил 30 драгоценных минут из своего графика, чтобы отдохнуть в горячем источнике. Больше всего мне понравилось стоять в холодной воде ручья под мощной струёй горячей воды, хлещущей из трубы. Возле источника я встретил других дальноходов, которые там уже провели сутки. Эти курящие, вечно прикайфованные хиппи - немножко не мой контингент. Один даже тащит с собой гитару. Я, может, и был бы рад поиграть на ней, но времени у меня было в обрез. На противоположном берегу ручья отдыхали натуристы.

Тропа спустилась опять в жаркую полупустыню, но именно там мне пришлось осуществить первый переход вброд за весь поход. Снял кроссовки, намочил ноги, вышел, продолжил путь. Обошёл десяток-другой отдыхающих в тени дальноходов. Какой-то притропный ангел решил сделать подарок дальноходам и оставил несколько бутылок пива под деревом. Но вскоре они оказались на солнце, и жидкость в бутылках нагрелась градусов до 70. Когда я подошёл, половина содержания уже успела испариться сквозь щели под металлическими крышечками бутылок. Понятно, что никто это пиво допивать не станет.

Пообщался сегодня с дальноходом "Джим", опытным пешим туристом. Он ходит с рюкзаком Mariposa Plus от Gossamer Gear и спит в палатке "The One" от той же фирмы. Рассказал мне о своём походе на Аляске. Потом я дал газу и оставил его позади. Заработал сегодня свои первые две мозоли, чему способствовали три фактора: жара, влага и трение. Обычно останавливаюсь периодически, чтоб проветривать стопы, но сегодня из-за спешки этого не делал. Я хотел проигнорировать растущие мозоли и заняться ими уже вечером, но идти стало слишком больно. Остановился на дороге, проколол иголочкой мозоли и забинтовал поражённые пальцы на ногах. Вот опять расплата за спешку и чрезмерный оптимизм.

Дошёл до большого водоёма, куда через 15 минут подъехали мои родственники. Меня отвезли в мексиканский ресторан, где я от пуза наелся. Вечером, после беседы с родственниками, я посидел несколько часов в Интернете, чтобы сделать заметки о последних днях похода. Затем лёг спать.

Расплавившийся на жаре пластмассовый информационный щит.
Засохшая трава и кустарники полупустыни.
Люди отдыхают в горячем источнике. Слева видна труба, из которой горячая вода льётся в холодную речку.
Вид на речную долину. Вдали высится очередной хребет: горы Сан-Габриэль.
Озеро Сильвервуд ("сребролесье"). На разных берегах большого водохранилища разный климат. На одном берегу полупустыня, на другом - довольно влажный хвойный лес.
Мечта дальнохода. Мексиканская кухна в США очень популярна и, по сравнению с гамбургерами, относительно полезна для здоровья.


Продолжить

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com