Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

180 км по маршруту "Kungsleden" (Швеция)

Рик, 03.10.2010
см. условия размещения отчетов

Отобрать фотографии из этого похода было нелегко. Я впервые в жизни побывал за полярным кругом и очень вдохновился суровыми горами, широчайшими долинами и низкорослым лесом. Также запомнилось разнообразное и познавательное общение с другими туристами. Хочется туда возвратиться снова, посетить другие красивые места на севере Скандинавии, увидеть северное сияние, разгар осени и единственный ледник в Европе, который доползает до самого моря.

Как добраться

Маршрут "Кунгследен" (Kungsleden, или "Королевская тропа") начинается в Абиско на севере Швеции и простирается на 425 км до Хемавана в центральной части страны. Самые северные 180 км маршрута считаются самыми живописными, так как проходят среди самых больших гор северной Скандинавии. Именно этот участок я и прошёл в последних числах августа-начале сентября. Чтобы доехать до начала маршрута, я поехал на поезде в Фауске, Норвегия, откуда отправился автостопом в Абиско. В конце маршрута (посёлок Квиккйок) надо было не уезжать на автобусе в сторону Стокгольма, а повернуть на запад и пройти пешком через горы в Норвегию. Там есть поселение, откуда несложно попасть в Фауске. А из Фауске можно доехать на поезде до самого Сандефьорда, где и расположен аэропорт. Как написано в основной статье отчёта, выгоднее совершать длинные переезды на поезде по минипрайсу.

Погода и снаряжение

Погодные условия, в общем-то, полностью соответствовали моим ожиданиям. Днём было нежарко, в районе 8-12 градусов. Ночью обычно было около 3 градусов, но два раза температура опускалась немного ниже нуля. Было ветрено, и часто шёл дождь, хотя и не сильный и с перерывами. Один день шёл ледяной дождь, временами переходившийся в мокрый снег. Этот опыт подтолкнул меня к окончательному отказу от пончо-тентов, так как даже мои тщательно придуманные решения оказались нежизнеспособными и лишь отбирали у меня драгоценное время. В итоге для дождезащиты я пользовался лишь зонтом, прижимая его купол к телу, чтобы не дать ему выгнуться на ветру. Гортэксовые носки тоже в очередной раз доказали свою эффективность, но почему-то быстро завонялись и передали вонь кроссовкам (Инов-8 315), что меня иногда смущало. Остальная моя одежда, можно сказать, попала в точку (она описана в главном тексте отчёта). Всё использовалось практически каждый день, и я ни разу не замёрз. Я также остался очень доволен дровяной печкой Bush Buddy, которую уже давно не брал в поход.

Для утепления ночью я спал под пуховым квилтом весом 800 грамм от американской фирмы Jacks R Better. Этот квилт за последние два года пережил многое и уже не такой пушистый и тёплый, как раньше, но с температурами до -3 справлялся нормально. Я спал под ним, как всегда, в бивачном мешке на двух эвазотных ковриках от Gossamer Gear общим весом 225 грамм. Я пришёл к выводу, что спальники нельзя сильно сжимать, запихивать в компрессионные чехлы и класть на дно рюкзака. Кроме того, в холодную погоду спальник (квилт) должен лежать сверху в рюкзаке, чтобы можно было быстро достать его и укрыться на привалах. Теперь обдумываю различные изменения в дизайне рюкзака, позволяющие решить эти задачи. Также был сделан вывод, что, скорее, нежелательно, чтобы квилт превращался в куртку. Эта функциональность практически никогда не используется и добавляет лишние 100 грамм веса. Может быть, когда у меня будет деньги, куплю (или пошью?) себе просто квилт, но очень качественный, функциональный и, разумеется, лёгкий. Под более широким квилтом удобно спать и без бивакзака (если насекомых нет), что обеспечило бы дополнительное снижение веса снаряжения на 200 грамм в данном походе. Эти 200 грамм можно было бы "потратить" на увеличение ширины и эффективности тента и на полноценное пончо, что, в свою очередь, экономило бы порядка 20 минут в день... (Вот так начинаешь рассуждать после приобретения большого опыта длительных походов. Граммы становятся твоей "валютой", которую стремишься вложить с максимальной выгодой.)

Фотоотчёт

Берёзы и горная речка наделко от начала тропы (если идти с севера). Берёза — самая распространённая порода дерева на севере Скандинавии. Она даже формирует верхнюю границу леса.
Если бы не эти помосты, то значительная часть маршрута проходила бы болотам.
Традиционная землянка саамского народа.
Во время второй мировой войны с немцами бились даже за полярным кругом. Вдоль тропы расположено несколько старых бункеров, где держало вахту по несколько солдат.
Типичный пейзаж северной Швеции.
В зоне альпийских лугов. Лес заканчивается на высоте 600 м над уровнем моря, а тропа достигает почти 1000 м и многократно поднимается в альпийскую зону.
Тропа. В силу отдалённости маршрута на тропе образовывается нечто, похожее на дальноходную кульутуру. Люди могут пересекаться друг с другом много раз в течение похода и охотнее идут на контакт, чем на коротких маршрутах. Но одиночек практически нет. Все идут парами или небольшими группами.
Среди гор. Созерцая пейзаж, невольно воображаю себе ледяные шапки прошлого и, вероятно, будущего.
Небольшое саамское поселение. Но в данный момент там никого нет. Придут попозже, вместе со стадами северных оленей.
Осень на носу.
Содержание турприюта — дело непростое. Газовые баллоны и другие жизненно необходимые запасы привозят на вертолётах.
Общая комната одного из приютов. Наверное, было бы правильнее называть их "туристическими гостиницами". Тут мне сказали, что можно посидеть за столом и покушать свою еду, даже если не покупаю у них ничего. Примерно половина туристов, которые проходят маршрут Кунгследен, ночуют в приютах, а вторая половина — в палатках. Хотя "матрасники" считают, что приют обеспечивает им комфорт и экономию веса части провизии и снаряжения, я отметил, что в приютах походный быт, на самом деле, заметно усложняется, а рюкзаки матрасников всё равно весят больше моего. Зато именно за счёт строительства многочисленных турприютов, как мне объяснили, дикая природа Скандинавии и стала доступной широким слоям населения, а не только узкому кругу заядлых горных туристов. И это, безусловно, хорошо!
Фотография карты со стены приюта. Тешу себя надеждой забраться на самую высокую вершину субарктической Скандинавии, гору Кебнекайзе (2111 м.), однако, погода неутешительна. Вершины закрыты тучами, а внизу идёт дождь. Восхождение вспоследствии будет отменено. Говорят, виды с вершины просто ошеломляющие, но в 3 случаях из 4 из-за облачности и осадков ни черта не видно.
Один из многочисленных мостиков через горные ручьи.
Началась демонстрация снаряжения. Вот моё пончо-тент. С наветренной стороны (справа) я положил большой камень для защиты от ветра :)
Томас рассказывает о достоинствах своей палатки от шведского производителя Hilleberg. Просто дворец!
Ручей альпийской зоны. Поднимаюсь на перевал.
Убежище на перевале на самой высокой точке маршрута. Эти ребята из Стокгольма проходят какой-то курс личностного роста и лидерства, в который входит недельный поход по Кунгследену. На улице пошёл косой ледяной дождь...
Своеобразный цветок альпийского пояса.
В перерывах между ливнями выходит солнце, освещая участки широченной ледниковой долины.
На очередном перевале выпала пара сантиметров мокрого снега.
Пересекаю очередное нагорье. Впервые за поход становится немножко даже тепло.
Захватывающий контраст цветов.
По возможности предпочитаю ужинать до конца ходового дня и потом проходить ещё полчаса-час. Но часто об этом забываю. Подогреваю гречку с колбасой и оливковым маслом за большим камнем, служащим заслоном от ветра. Веточки я собрал ещё раньше, когда шёл по лесу из карликовой берёзы.
Да, выгода дровяной печки бесспорна. Но как быть с копотью на котле? Показываю одно решение. После еды немного споласкиваю кастрюлю (MSR Titan объёмом 0,85 л) и вкладываю в чехол. Вложенная в пакет печка Bush Buddy как раз помещается в кастрюле. Таким образом, пачкается только внутренняя сторона чехла.
Прийдя в турприют Ваккотаваре в верхнем левом углу, я узнал, что дальше надо либо идти 35 км по дороге в Kebnais, либо 6 часов ждать единственный автобус. А там паромная переправа на другой берег озера. Прошёл пешком до первой плотины, а там удалось остановить машину (вторую за всё это время) и доехать до Кубнайса.
Стоимость переправы — 80 шведских крон (11 долларов). В лодке было человек 40, а переправа длилась 15 минут. Неплохой бизнес! Чтобы оплатить путешествие банковской картой, надо было потом самому сходить в администрацию кемпинга на том берегу и объяснить, за что плачу. Было искушение просто "забыть" об этом, но я решил поддержать позитивный имидж иностранных дальноходов.
Очередная красотища.
Руки задубели за час гребли на одуваемом холодным ветром озере. Хозяин турприюта объяснил мне, как найти пристань на другом берегу, но всё равно было нелегко попасть в нужную бухту. Буйки указывают только начало и конец маршрута, а посередине озера их нет.
После утомительной переправы я решил не искать стоянку, а просто "упасть" в убежище у берега.
С утра красотища и -3 градуса.
Это лишь одно из многочисленных небольших стад соверных оленей, которые я видел. Олени не агрессивные, но всё же при них надо вести себя осторожно и предсказуемо.
Вид с вершины невысокой горы рядом с тропой.



К северозападу белеют покрытые мощными ледниками вершины. Чем ближе к морю, тем больше осадков и ледников.
Неутешительная записка в турприюте. (художественный перевод) "По поводу переправы в Акце... расписания работы нет. Можно зарезервировать лодку только за 1-2 дня... В иные дни лодок вообще нет. Дополнительную информацию можно получить в таком-то приюте... Нет экстренной телефонной связи ни там-то, ни там-то... А плюс ко всему прочему, в сентябре начинается сезон охоты на лося. Удачи."
Однако повезло. На берегу озера нашлась одна вёсельная лодка, в которую уже загружала вещи молодая пара из Японии. Я к ним присоединился и предложил грести превым. Когда мы подплывали к берегу, они мне сказали, чтобы я продолжил маршрут. Они сами возьмут вторую лодку на буксир и вернутся на тот берег. Я их поблагодарил за щедрость и объяснил, что другие туристы наверняка уже подошли к пристани и смогут грести на обратном пути. Добрая парочка. Муж работает журналистом в аутдор-журнале и получает бесплатное, но не легкоходное снаряжение. Они проходят весь Кунгследен, а не только знаменитую северную часть.
Хвойный лес плавно переходит в лиственный. В южной части моего маршрута впервые появляются хвойные деревья (сосна и ель), а верхняя граница леса проходит где-то на отметке 700-800 м, т.е. на 100-200 м. выше, чем в начале маршрут.
Одинокая сосна.
Мох.
Тропа в тайге.
Сушу вещи перед посадкой в автобус в деревне Квиккйок.

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com