Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Транспиренейский маршрут / Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP): фотоотчёт

Рик, 16.05.2013
см. условия размещения отчётов

По горам Европы: Содержание
Введение: Вокруг Европы за 110 дней
Отчёт по Альпам и общие впечатления
          Фотоальбом: Alpenpass Route (Via Alpina)
          Фотоальбом: Tour du Mont Blanc
          Фотоальбом: Walkers' High Route
          Фотоальбом: Маттерхорн, ледник Алеч, южная Франция
Отчёт по Пиренеям: Haute Route Pyrenees (HRP) - Часть 1 - Часть 2 - Часть 3
Фотоотчёт: Camino de Santiago и Picos de Europa
Фотоотчёт по Шотландии: Eastern Highland Way, Western Highland Way
Заключение: Итоги, выводы и рассуждения о снаряжении и дальноходстве

22.07.2011 (пят.) День 21

Переход: 38 км, высота: 1340/2600 м, стоянка: 1900 м
Подъём 6:45, старт 7:30, стоянка 21:30, отбой 23:00
Погода: 4/14 град., туман, низкие облака

С утра настроение отличнейшее. Я полюбовался открывшимися видами, снял лагерь и отправился дальше по маршруту. Напарник из Франции всё ещё спал в своей палатке. Я догнал большое бесхозное стадо овец и гнал их несколько километров до перевала (2439 м.). Всё ближе подкрадывались низкие облака с севера. Наконец, попал в холодный туман, лишившись удовольствия рассматривать окружающие вершины. После подъёма на очередной перевал (2608 м.) идёт спуск до 1500 м., потом продолжительный набор высоты до 2430 м., потом довольно резкий спуск в курортный городок Gavarnie (1365 м.) — мою цель. В Гаварни я рассчитывал найти вай-фай, но не тут-то было. Даже заказал горячий шоколад и посидел в ресторане, где должен был быть вай-фай, но так и не смог подключиться. Облом. Сходил в магазин за продуктами на ближайшие три дня и покинул город через 2,5 после захода в него. Ещё меня обломали низкие облака. И не только меня, а всех приехавших туристов. Гаварни — одно из самых живописных мест в Пиренеях. Город расположен в глубокой долине у подножия вытянувшейся серпом цепочки оледенённых вершин высотой более 3000 м. Склоны гор резко обрываются к северу, образуя знаменитый цирк "Cirque de Gavarnie", который я и надеялся узреть. Но плотные облака так и не расступились. Я поднимался от Гаварни в холодном тумане. Ноги мокли от мокрой травы. Я шёл очень быстро, почти бегом, чтобы успеть к хижине засветло. Когда я дошёл в 21:30, уже темнело. Сегодня прошёл 38 км (максимум за весь транспиренейский маршрут).

Место стоянки на следующее утро.
Вид туда же 40 минут спустя.
Овцы шли впереди меня до самого перевала.
Вид назад. Тропа проходит прямо под обрывом.
Вид на северо-запад.
Один из моментов максимальной плотности тумана.
Не надолго отступает туман на подходе к перевалу (2606 м.).
Спуск в Гаварни.
Так выглядит Гаварнийский цирк в хорошую погоду (я сфоткал чужой снимок).
Следы традиционного быта пиренейской деревни стёрты. Теперь всё ориентировано на туристов.

23.07.2011 (суб.) День 22

Переход: 15 км, высота: 1830/2730 м, стоянка: 2150 м
Подъём 7:20, старт 10:00, стоянка 19:00, отбой 21:30
Погода: 6/15 град., туман, потом прояснение, потом снова туман

Невольно вспоминаю свой опыт на Тихоокеанской тропе. Всякий раз, когда я шёл очень быстро перед сном, чтобы дойти до определённой цели, или просто потому, что увлёкся интенсивной ходьбой, на следующее утро нельзя было заставить себя подняться вовремя и двигаться дальше. На утренние сборы сегодня ушло 2,5 часа... Я погрузился в ощущение вялости и расслабления. На подступах к знаменитой горе Виньемаль (3298 м.) я остановился на час пообедать и понаслаждаться видами. Солнце меня немножко оживило. Широкая безлесная долина постепенно сужалась, и вскоре тропа резко пошла в гору. Пришлось перейти через снежник с двумя зияющими провалами. Внизу бурлила горный ручей. Тропа петляла всё выше и выше, пока не вывела на перевал на отроге самого Виньемаля. Здесь я сел ждать, пока туман в долине не отступит, чтобы я мог разглядеть ледник на северо-восточном склоне горы. Здесь на влажной западной окраине центральных Пиренеев идеальные условия для образования ледников, и они опускаются ниже (2500-2600 м.?), чем где бы то ни было в Пиренеях. Сфоткав верхнюю часть ледника, я спустился с перевала на плоское дно долины у подножия Виньемаля. Здесь расположены коммерческий приют и некоммерческий палаточный городок. Виньемаль — одна из любимых целей французских альпинистов. Вечерело. В долине стоял плотный туман, приглушавший голоса рядом стоявших альпинистов. Мне очень хотелось увидеть Виньемаль без тумана, а также пообщаться с кем-нибудь. Решил поставить палатку и заночевать здесь, под Виньемалем. Пошёл стирать вещи и набрать воду. Где-то потерялась моя зубная щётка. Может быть, там, где я обедал. Что ж, лучше зубная щётка, чем что-нибудь более существенное. Ручей оказалась довольно далеко, и на обратном пути пришлось искать палатку в тумане. Недалеко стояли другие палатки, но люди либо общались в своих группах, либо уже отдыхали в палатках. Жаль, но я ничего не предпринял, чтобы познакомиться с кем-нибудь.

Покидаю хижину (1900 м. над уровнем моря).
Тропа долго идёт по левому борту долины, потом оказывается на её дне.
Такое замечательное место. Появляются мысли об обеденном привале.
Обед. Бутерброд с майонезом, сыром и шпинатом. Лейкопластырь на большом пальце помогает заживать трещине в коже.
Туристы (альпинисты) осторожно переходят снежник. Я использовал здесь максимальное приближение, поэтому, наклон выглядит круче, чем на самом деле.
Вид назад с перевала.
Подход к перевалу (2730 м.). Предвкушаю вид на Виньемаль.
Верхняя часть ледника.
Ужин. Кускус с салями, майонезом и кетчупом. Вполне съедобно.

24.07.2011 (воск.) День 23

Переход: 34 км, высота: 1570/2700 м, стоянка: 2070 м
Подъём 7:20, старт 8:00, стоянка 19:00, отбой 21:00
Погода: 3/17 град., туман, пасмурность, морось, вечером дождь

Встал в 7:20 полностью отдохнувшим. За ночь облака немного приподнялись, и можно было рассмотреть ледник в конце долины, но не вершину Виньемаля. Из-за холода на мне была почти вся одежда, но шлось легко. Я взял очередной перевал (2734 м.) без особых усилий. Впереди — ещё два перевала. Весь день было пасмурно, но в полдень ненадолго появлялись просветы и кое-где виднелось голубое небо. На спуске с третьего за день перевала (2528 м.) я познакомился с двумя девушками, которые проходят HRP в другом направлении. Мы говорили минут 20, и видно было, что более активная из них затягивает разговор и хочет общаться ещё. Но мне уже становилось холодно, и даже присесть было негде на крутом склоне. Сегодня я много размышлял на разные темы. Этому способствовали аудиозаписи интересных лекций, которыми я запасся перед путешествием. После четвёртого перевала (2706 м.) был продолжительный спуск в долину до высоты 1570 м. Там было много автотуристов. Я устроил привал и долго собирал (и ел) чернику. Потом поднялся к приюту Refuge de Larribet (2070 м.), где и остановился на ночь. Моросило. Смотритель приюта сказал, что все брони на сегодня отменены из-за плохой погоды. Я спросил, где тут поблизости можно поставить палатку. Он показал пальцем на ровное травянистое место неподалёку и сказал, что там всегда ставят палатки. Я пошёл туда и начал разбивать лагерь. В голове промелькнула мысль, что место не совсем идеальное, так как лужайка ровная и без чётко выраженного дренажа. К тому же, от большого количества туристов с палатками земля уплотнилась, и местами уже не осталось травы. Но авторитет смотрителя как бы вытеснил эти мысли из моего сознания, и я не стал возражать. Я засыпал под шум уже не мороси, а дождя.

Стоянка на следующее утро.
Ледник крупным планом.
Каменная «пустыня».
Col de Cambalés (2706 м.).
Горный пейзаж.
Следы черники.
Маркированные овцы.

25.07.2011 (пон.) День 24

Переход: 0 км, высота: -/- м, стоянка: 2070 м
Подъём 7:00, отбой 21:45
Погода: 7/8 град., ночью сильный дождь, целый день туман и дождь или морось без остановки

Как оказалось, надо было прислушаться к своим сомнениям. В 1:30 ночи я проснулся от необычного ощущения в ногах. Они как будто плавали на воде. Включаю фонарик и смотрю: действительно, нижняя половина клеёнки уже плавает на двухсантиметровом слое воды. Какое-то время лежу в темноте и собираюсь с мыслями. Одеваюсь и достаю зонт. Обуваюсь на босу ногу, чтобы осмотреть стоянку. Вижу, что меня залило, и будет только хуже. Нужно перенести укрытие. Приходится стоять в лужах, чтобы вырвать все колышки. Один потерялся — ну и фиг с ним. Переношу клеёнку и свалившийся на него тент метра 2-3 на самое сухое место и ставлю его снова. Хорошо, кстати, что у меня есть эта клеёнка. Снимаю с себя мокрую одежду и ложусь ещё раз. Задремал. В 7:00 просыпаюсь не совсем отдохнувшим и смотрю вокруг. Всё вокруг залило, и я лежу на маленьком островке из бугров травы. Остаток дня я провёл в приюте. Вещи развесил в прихожей и часть одежды на себе сушил. Сначала постирал бóльшую их часть. Нашёл в луже и выдернул потерявшийся колышек. Немного общался с молодым смотрителем на смеси французского, испанского и английского. Пришлось заказать еду — завтрак, обед и ужин, — ведь я не рассчитывал на эту днёвку. От нечего делать листал журналы в приюте и старался читать на французском. Зарядил всю технику: айпод, фотоаппарат и солнечную батарею. Дождь так и не прекратился, и температура за день не менялась вообще. Идти дальше в таких условиях было бы неразумно, так как следующий перевал немного стрёмный. Я решил ночевать в приюте.

Вид внутри палатки в 1:30 утра. Вода стекается под клеёнку. Бивачный мешок и спальник (квилт) ещё почти сухие.
Стоянка на следующее утро. Сначала тент стоял в середине этой лужи.
Сушка.
Чтение в приюте.
Спальня. Здесь было не намного теплее, чем на улице (+7 град.).

26.07.2011 (вт.) День 25

Переход: 17 км, высота: 1400/2620 м, стоянка: 1400 м
Подъём 7:00, старт 14:00, стоянка 20:15, отбой 21:45
Погода: 8/16 град., утром туман и морось, потом немного солнца, потом снова туман и морось, а внизу просто облачно

Первую половину дня провёл в приюте в ожидании улучшения погоды. Дождь сначала превратился в морось, потом стал прерываться. Облака явно разжижались, и становилось светлее. В полдень я начал собираться, потом оплатил счёт за еду и проживание и ещё ждал какое-то время у окна. Когда солнце выглянуло, я пошёл своей дорогой, попрощавшись со смотрителем приюта Larribet. После вынужденного отдыха идти было одно удовольствие. На подходе к перевалу тропа терялась среди камней. Я увидел группу из Бельгии и Нидерландов и скорректировал траекторию. Они спускались с перевала и дали кое-какие подсказки по маршруту. Но я всё равно оказался левее цели и, полный сил и оптимизма, залез на очень крутом склоне, поднимаясь от уступа к уступу. Там были следы маршрута, наверное, альпинистского. На последних участках я думал — «неужели этот маршрут по силам другим HRP-шникам??» Когда я оказался в таком месте, откуда дальнейшее продвижение закрыло бы мне путь назад, я остановился и принялся внимательнее изучать карты и описание маршрута, то и дело глядя на компас. Очень кстати пришлась карта в приюте, которую я сфоткал. После некоторых размышлений я понял свою ошибку и начал спускаться. Было стрёмновато. Через 5 минут я мог уже вздохнуть свободно. Нашёл маркировку, ведущую к правильному перевалу (Port du Lavédan, 2617 м.). Тропы как таковой не было. На спуске нужно идти по маркировке в длинный траверс по камням. Пройдя с километр на испанской стороне границы, берёшь следующий перевал (2515 м.) и снова оказываешься во Франции. Я спустился по камням и снежнику к маленькому приюту Refuge d' Arrémoulit (2305 м.). Открыл дверь и зашёл. В тесном, душном помещении кучковался народ. Несколько человек сидело у камина и сушило ботинки. На стенах висело огромное количество мембранных курток, тяжёлых походных штанов, носков и прочих мокрых вещей. В шортах и кроссовках, с зонтом в руках, я сразу обратил на себя внимание. Рассказал, что делаю и куда иду, ответил на стандартные вопросы. Все присутствующие идут в другом направлении. Я сел на краюшку скамейки и подготовился к дождю: снял влажные носки, надел сухие, а поверх них — водонепроницаемые носки, достал пончо из заднего кармана рюкзака. Потом был интересный переход по скалам, в которых когда-то высекли тропинку и установили цепи для страховки. Несмотря на туман и морось, пройти этот участок было несложно. После этого был продолжительный спуск в долину (1400 м.), где, возле изгиба автодороги, стоит добротная каменная хижина. Я развесил вещи внутри хижины и занялся бытом. Приготовил картофельное пюре с кетчупом и майонезом. Завтра будет возможность купить продукты.

Счёт за проживание в приюте — 52,50 евро, включая ночлег, 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин и 4 батончика. В среднем же мои расходы — до 20 долларов в сутки.
Неофициальная стоянка возле этого озера тоже затоплена. Хорошо, что я сюда не дошёл! Здесь переносить палатку некуда.
Одно из озёр перед перевалом Port du Lavédan, 2617 м.
Ложный перевал. Хорошо, что я вовремя опомнился и пошёл назад.
Правильный перевал. Спуск по кулуару.
Маршрут на траверсе кое-где отмечен турами (стопками камней явно искусственного происхождения), которые особо не выделяются на фоне курумника.
Тропа здесь пересекает скалу. Видны цепи.
Идеальный дождезащитный «костюм» для температур от 5 до 15 градусов.
Хижина возле дороги (внизу, чуть правее центра).

27.07.2011 (ср.) День 26

Переход: 24 км, высота: 1550/2300 м, стоянка: 1600 м
Подъём 8:30, старт 9:00, стоянка 20:15, отбой 22:00
Погода: 8/16 град., туман, внизу солнце, потом снова туман, облака, морось

В 3 часа ночи меня разбудил тяжёлый стук в металлическую дверь приюта. Слышались голоса (на испанском) — «как ты думаешь, там есть кто-нибудь?» Я немножко испугался, но открыл-таки дверь. Это прибыло трое походников из Испании. Отправились из Мадрида после работы и только сейчас доехали до цели. Я убрал вещи, чтобы они могли разложить своё снаряжение и занять основные спальные места на деревянной платформе в конце единственного помещения приюта. После этого мне спалось не очень хорошо. Ребята храпели громко. Сегодня был несложный переход. С утра пища была на исходе, поэтому, я купил печенья в приюте Refuge de Pombie. В два часа дня вышло солнце. Я шёл как раз возле ручея и решил устроить привал. Помылся, постирал вещи, позаряжал солнечную батарею. Там познакомился и недолго пообщался с парочкой из американского штата Вермонта. Потом поднялся на очередной перевал и спустился в курортный посёлок Candanchu. Купил продукты на два дня и пообедал возле магазина. Скачал электронную почту, отправил пару коротких сообщений и пошёл дальше через пастбища на особо не выделяющийся перевал (1630 м.). Моросило и темнело. Затем пошли более крутые склоны с типичным для Пиренеев буковым лесом. Местами тропа была заболоченная. Я начал переживать, что не найду засветло ровное место для тента. Но нашёл-таки такое место. Почва вся пропитана влагой, и я постелил клеёнку на самое сухое и в то же время ровное место. Долго убирал плоды буков. Хорошо, что я здесь встал на ночь.

Какое счастье: малина!
Подход к перевалу Col de Peyreget (2300 м.).
Спуск с перевала в тумане.
Привал у ручья.
Прекрасный пиренейский ландшафт. Чередуются леса и пастбища.
Здесь транспиренейский маршрут на время совпадает с одной из веток Camino de Santiago (Пути Святого Иакова).
Стоянка в буковом лесу.

28.07.2011 (чет.) День 27

Переход: 30 км, высота: 850/2000 м, стоянка: 850 м
Подъём 7:00, старт 8:00, стоянка 19:30, отбой 22:00
Погода: 9/17 град., туман, облака, временами солнце, потом снова пасмурно

Надвуной матрас прокололся или сдулся ночью, и после этого я много ворочался и плохо спал. Наверное, из-за этого настроение у меня сегодня не очень. До 12:30 всё было в тумане с видимостью до 100 метров. В одном месте долго искал правильный спуск, потом просто пошёл приблизительно туда, куда надо. Уже в который раз меня выручает компас. Это происходило на пастбище, где, кроме туристических тропинок встречались и овечьи. Сегодня встретил две группы «HRP-шников» — парочку из Австралии и парочку из Германии. Короткие беседы с ними немножко взбодрили меня. Днём устроил привал у одного из последних озёр маршрута и починил «надувастик». Дырка снова находится у шва, а не там, где мог произойти механический прокол. После озера воды больше не было, как и предупреждает путеводитель. Горы сложены известняками, и вся вода уходит под землю. Под вечер очень хотелось пить. Я решил остановиться в кемпинге на окраине города Лескун за 8 евро. Как обычно, много времени потом ушло на душ, стирку и зарядку электронных устройств. Чувствую себя уставшим.

Каменистый участок тропы.
Глинистый и заболоченный участок.
Озеро, где я ремонтировал надувной матрас.
Контуры хребтов постепенно сглаживаются, а туманы — учащаются. Начинаю чувствовать, что приближающсь к концу маршрута.
Особо неприятный участок (таких было много).
Леса и пастбища на подходе к Лескуну.
Кемпинг в Лескуне.

29.07.2011 (пят.) День 28

Переход: 24 км, высота: 850/2080 м, стоянка: 1420 м
Подъём 8:40, старт 9:50, стоянка 22:00, отбой 23:30
Погода: 12/20 град., преимущественно ясно, потом облачно, потом снова ясно, на перевале туман

Сегодняшний день был для меня неудачным, хотя были и положительные моменты. Например, прекраснейшие виды. С утра у меня был понос, что, возможно, обусловило сохранявшееся в течение дня ощущение физической усталости. Я вяло собрал вещи и направился, не позавтракав, в центр Лескуна за продуктами. Там закупился, поел и отрезал половину ручки новой зубной щётки (старая потерялась 6 дней назад). Погода стояла замечательная. Впереди возвышались заманчивые белые горы — белые не от снега, а от известняка. Дойдя до основания этих гор, тропа резко набирает зигзагами 300 метров. Я пыхтел и волочил ноги так, как будто перед этим целый год только сидел у компьютера. На высоте 1400 м. лес закончился, и я шёл дальше в гору вдоль ручья. Я планировал набрать воду у источник этого ручья, т.н. Source de Marmitou, но тропинки стали разветвляться, и каким-то образом я проскочил источник. Уже начинался подход к перевалу, и не хотелось идти назад искать источник. Это было ошибкой... Ещё я шёл немножко не туда, тоже по какой-то тропинке, но менее выраженной, чем та, которая мне действительно нужна была. Кое-где виднелась выцветшая маркировка. В итоге поднялся на хребет левее нужного мне перевала и потерял около 2 часа на поиск правильного спуска. Такого ландшафта я раньше не видел: известняковая «пустыня», насколько хватает глаз, почти без единого куста или деревца. Я начал спускаться, но пришлось часто возвращаться наверх из-за обрывов. Потом я шёл вдоль зубчатого хребта, пока не дошёл до правильного перевала. Вода у меня закончилась, и хотелось пить. Согласно путеводителю, скоро должен был появиться маленький ручеёк, но его не было. Я шёл быстро, ощущая дефицит не только воды, но и времени. Только через три часа нашёлся первый источник воды — маленькая бетонная коробка возле заброшенной турбазы. Выпил полстакана, потом усомнился в источнике и стал внимательнее осматривать место. В пределах 5-10 м. лежали коровьи лепёшки. Я набрал воду на всякий случай, но решил пока не пить её. Надеялся у турбазы устроить лагерь, но двери были закрыты на замки и никаких ограждений не было, чтобы защитить стоянку от блуждающих коров. Было несколько стад коров в округе. Предвидя не очень приятный вечер, я пошёл дальше по маршруту в сторону невысокого хребта. Увидел ручеёк на крутом склоне горы и поднимался вдоль него какое-то время в надежде встретить источник, но вернулся ни с чем. Так не хотелось пить воду из этой сомнительной бетонной коробки посреди пастбища. Через несколько минут после ручейка я услышал шум воды и увидел установленную возле тропы водопроводную трубу, из которой вода хлещала мощным потоком. Вместо того, чтобы обрадоваться, я больше думал о том, как я опять потерял уйму драгоценного времени. Вылил старую воду, набрал новую и выпил около литра. Ещё съел 100 грамм печенья, т.к. уже несколько часов не ел ничего из-за отсутствия воды. Убедился, что фонарик находится у меня в поясном кармане рюкзака. Уже темнело (21:30), и было совершенно непонятно, где поставить тент. Тропа траверсировала склон, на котором тут и там паслись небольшие группы коров. Я надеялся, что удастся найти ровное место подальше от скота на самом хребте. Но там очень сильно дуло. Более-менее ровное место удалось найти чуть ниже хребта с подветренной стороны. Я проверил землю на наличие «лепёшек» и поставил тент при свете фонарика. Долго ставил, пытаясь найти оптимальную ориентацию и высоту тента. Залез, разложил клёенку и спальник с бивачным мешком. Что-то уж слишком сильно дует — я подумал. Точно. Отдохнуть будет сложно из-за мощных порыров ветра. Оделся потеплее, собрал рюкзак и сложил тент. Очень важно сразу вкладывать колышки в чехол, чтобы не потерять их в темноте, да ещё при таком ветре. Спустился к предыдущему более-менее приемлемому месту. Там дуло значительно меньше. Снова поставил тент и разложил вещи. Приступил к ужину в 22:30 и лёг в 23:30. Ну и денёк. Надеюсь, что коровы не припрутся ночью. Да вряд ли. Ближайшие коровы больше полукилометра отсюда. Они тоже, наверное, не любят сильный ветер.

Вид на белые горы высотой 2200-2500 м. из кемпинга.
Вид назад на исторический центр живописной деревушки Лескун.
Мне предстоит подняться в эти горы и дойти до источника ручья.
Подъём на перевал (2000 м., но, к сожалению, не тот перевал!).
Вид назад на перевал.
Где-то здесь проходит мой маршрут...
Снова на тропе. Сначала появляются отдельные невысокие сосны, потом редкий лес, потом уже лиственные деревья (как всегда, бук).
Заброшенное сооружение напоминает турбазы советской эпохи в Карпатах.
Источник, из которого мне так не хотелось пить.
Ужин. Обратите внимание на айпод, который висит на карабине в центре снимка. Его экран равномерно освещает пространство, что очень удобно, когда раскладываешь или складываешь большое количество вещей.

30.07.2011 (суб.) День 29

Переход: 32 км, высота: 950/2020 м, стоянка: 1140 м
Подъём 8:00, старт 9:00, стоянка 21:15, отбой 22:40
Погода: 10/17 град., утром туман, потом ясно, потом частичная облачность

Место ночёвки оказалось отличным. Я спал как труп и проснулся с ощущением бодрости и оптимизма. Сегодня было очень ветрено. Маршрут почти всё время держится хребтов, где часто дует со страшной силой. Слушать подкасты или музыку невозможно. Вершины гор часто в тумане. Кроме того, обилие овечьих тропинок местами усложняет поиск правильной тропы. Как раз из-за этого я сбился сегодня с пути и потерял полчаса, зато нашёл источник воды. Пообщался сегодня с HRP-шником-одиночкой из Швейцарии. Я рассказал ему о своём опыте и дал некоторые ценные подсказки. От перевала с автодорогой (Port de Larrau, 1585 м.) тропа поднимается на гору Pic d'Orhy (2017 м.). Ветер на хребте был настолько свирепым, что я решил не подниматься на вершину, а обогнуть гору на подветренной стороне. Но так получилось, что удобная тропинка всё равно вывела меня на вершину! Я с трудом сфоткался в тумане и начал спуск. У туркомплекса Col Bagargui (1327 м.) неожиданно обнаружился вайфай, и я сел на скамейку и полчаса пользовался Интернетом. Два часа спустя я устроил стоянку в прекраснейшем месте на невысоком хребте под буками. Дует, но не слишком сильно. На меня всегда сильно действует шум ветра в кронах деревьев. Отвлекаюсь от всех мирских забот и психологически как будто переношусь в какую-то далёкую горную страну. Это происходит даже тогда, когда уже нахожусь в этой далёкой горной стране. Решил воспользоваться ветром и высушить вещи, которые чуть-чуть подмокли за вчерашнюю ночь на туманном хребте. Нашёл ямку с водой в стволе дерева и помылся этой водой при помощи полотенца. Жизнь налаживается!

Обдуваемый ветром хребет.
Нашествие овец.
Попытка сфоткаться на ветру.
На вершине (2000 м.). Трекпалки постоянно сносит, но они всё равно больше помогают при сильном ветре, чем мешают.
К вечеру пейзажи стали более красочными.
Стоянка под буками.
Ямка в дереве, из которой я черпал воду для мытья.

31.07.2011 (воск.) День 30

Переход: 25 км, высота: 750/1430 м, стоянка: 930 м
Подъём 7:10, старт 8:10, стоянка 19:15, отбой 22:40
Погода: 11/20 град., преимущественно ясно, потом частничная облачность

Опять спал как труп и проснулся отдохнувшим. С утра я вышел на голые, плоские вершины жалких остатков Пиренейского хребта. Троп и маркировки здесь нет, но без тумана ориентироваться легко. После крутого спуска я устроил привал у ручья и искупался и постирал (прополоскал) вещи. Там же познакомился с двумя англичанами и немного пообщался. Под конец очередного подъёма пообщался с бельгийцем, который хоть и был один, но казался замкнутым и не заинтересованным в общении. Наверное, я сам иногда произвожу такое впечатление. Потом встретил женщину, которая прошла Тихоокеанскую тропу несколько лет назад. Мы шли навстречу друг другу, и когда мы пересеклись и увидели, что каждый несёт рюкзак ULA, обернулись и заговорили. Жаль, что все эти люди идут в другом направлении. После обеда маршрут снова соединился с Путём Святого Иакова (Camino de Santiago) или, по крайней мере, с одной его веткой. Этот популярный паломнический маршрут обозначен красивыми столбиками через каждые 100 метров. Как обычно, столбиков больше всего на тех участках, где заблудиться нельзя (дорога одна) и меньше всего там, где могут возникнуть какие-то сомнения. Путников сразу в десятки раз больше, ведь Путь Святого Иакова — такой же известный маршрут, как, допустим, Аппалачская тропа в США. Путь имеет свою историю, свою культуру и обычаи. Я пообщался с корейцем и японцем, которые вместе проходят маршрут. Они дружат уже много лет и общаются на общем для них английском языке. Спустившись к монастырю Roncevalles, я заполнил небольшую анкету и получил удостоверение паломника, дающее право на ночлег в приютах вдоль Пути Святого Иакова. Ночёвка обычно стоит 5-6 евро. Как оказалось, строгих требований к паломникам нет. Хотя религиозно настроенных паломников достаточно, считается, что в прохождении Пути каждый вправе найти собственный смысл. Изначально я планировал идти по Пути Святого Иакова до города Сантандер после завершения Транспирейского маршрута, но отстаю от намеченного графика на несколько дней и потому не знаю, где сойду с Пути. При монастыре имеется беспроводный Интернет для паломников, чем я и воспользовался. Получил место в бараке на улице и поужинал на улице за длинным столом. Там же познакомился с двумя итальянцами, которые завели со мной разговор о том, что я ищу для себя на Пути Святого Иакова... Они оказались приятными людьми и постарались меня понять и выслушать. В итоге получился очень интересный диалог. Их больше интересовала духовная жизнь как таковая, а не религиозные догматы. Я восстановил в своём сознании какие-то позабытые части своего бытия и лёг спать очень довольным в 22:40. В бараке все уже давно спали — кто тише, кто погромче...

Утренний вид на убывающие западнопиренейские хребты.
В этом ручье я и искупался. Потом поднялся по дороге к следующему невысокому перевалу.
Жизнерадостная женщина-дальноход с рюкзаком ULA. У неё полный набор солнцезащитных средств: одежда светлых тонов, которая закрывает всё тело, шляпа, солнцезащитные очки и даже перчатки (велоперчатки?).
Баскские лошади.
Буковый лес порой напоминает мне знакомые места в Крымских горах.
Приятный ровный участок с хорошими видами. Ребята, которых я встречал несколько дней тому назад, говорили, что первую неделю маршрута постоянно шёл дождь и была страшная грязь. Я рад, что земля успела просохнуть.
Паломники. Или просто туристы.
Путь Святого Иакова оснащён хорошей маркировкой и местами даже специальными убежищами от непогоды.
Монастырский комплекс в деревушке Roncevalles является крупной региональной достопримечательностью.

01.08.2011 (пон.) День 31

Переход: 22 км, высота: 370/1220 м, стоянка: 830 м
Подъём 6:30, старт 10:30, стоянка 21:30, отбой 23:00
Погода: 10/28 град., преимущественно ясно, потом частничная облачность

В бараке не удалось выспаться. Было душно. Отдельные люди начали шуршать и собирать вещи уже в 5 утра. Я проснулся окончательно в 6:30 и ещё какое-то время лежал, пытаясь поймать ещё несколько минут сна. Когда все ушли, я быстренько собрал вещи и вышел на улицу. Сначала направился в помещение с Интернетом и пропадал там 2 часа. Когда уже больше нельзя было игнорировать растущее чувство голода, я вырвался оттуда и сел на скамейку завтракать. Когда вышел из Roncevalles в 10:30, уже было жарковато. Найти поворот, где продолжается HRP, так и не удалось, и я вернулся назад в Roncevalles, потеряв час. На перевал (1057 м.) поднялся по автодороге. В течение дня потерял ещё около часа из-за поисков тропы. Обычно отношусь к этому более философски, но сегодня так парило, что думать только о хорошем мне не удавалось. Под вечер я спустился в деревню Les Aldudes и докупил продуктов. Потом съел мороженое. Это было чудесно! Вечером набрал 500 метров в жару и остановился на опушке букового леса. Вдалеке нагромождаются кучевые облака и сверкает молния. Гроза вполне может и сюда дойти. Вроде стоянка хорошая. Ночью не затопит, и деревья частично защищают от ветра и от молнии, хотя стоянка находится недалеко от вершины горы. Так парит, что лежу без спальника. Если что, ночью накину.

Бараки для паломников. Кто раньше приходит, тот получает спальное место в здании монастыря.
Велопаломники фотографируются на фоне указателя на Сантьяго-де-Компостела — конечный пункт Пути Святого Иакова.
Лучший момент сегодняшнего дня!
Вид сверху на Les Aldudes.
Информационный щит рассказывает на трёх языках (баскском, испанском и французском) о встречающихся в регионе дольменах — древних сооружениях, сложенных из больших камней.
Стоянка.

02.08.2011 (вт.) День 32

Переход: 32 км, высота: 230/910 м, стоянка: 270 м
Подъём 7:10, старт 8:00, стоянка 21:20, отбой 22:20
Погода: 15/27 град., ночью грозы, днём частичная облачность, сильно парит, потом туман и морось

Мой сон был прерван ночью сначала непонятными звуками животных, потом грозой. Я заткнул уши наушниками и заснул во время грозы. Утром встал не выспавшись и спустился по понижающемуся хребту в деревню Arizkun. Там купил немного продуктов и съел мороженое. Хотя это сердцевина сепаратистской Страны Басков, я не почувствовал никакого негативного отношения к моему испанскому языку. Даже слышал, как некоторые местные люди общаются между собой на испанском. Ландшафты сегодня казались мне довольно невыразительными, и опять парило. Наверное, я всё-таки северный человек. Слишком чутко реагирую на жару. После обеда удалось купить ещё одно мороженое. По-моему, я пристрастился к мороженому. Под вечер я наблюдал очень странное зрелище: туман в жару. У меня туман всегда ассоциировался с прохладой. Вечером я поднялся на последнюю гору маршрута — La Rhune (900 м.). Туда идёт автодорога, но все магазины уже были закрыты. Купить мороженое не удалось. Пришлось походить туда-сюда в тумане, чтобы найти продолжение маршрута. На ночлег встал за огромной стопкой брёвен, служащей заслоном между мной и грунтовкой, по которой изредка проезжают машины. Завтра мой последний день на HRP.

Заход в Арискун.
Типичный дом в Стране Басков.
Arizkun. Особенно мне понравились тротуары.
HRP проходит по этому старому мостику.
...и по этой современной промзоне.
Такого большого вымени я ещё не видал.
Туман наползает со стороны моря. Парит ужасно.
Последняя вершина Транспиренейского маршрута (900 м.).
Стоянка за брёвнами.

03.08.2011 (ср.) День 33

Переход: 14 км, высота: 0/560 м, стоянка: - м
Подъём 7:45, старт 8:45
Погода: 18/24 град., ночью мелкий дождь, днём преимущественно ясно

За брёвнами спалось превосходно. Утром меня разбудил шум первых машин. Я пошёл, не позавтракав, и пообедал два часа спустя в прохладном ресторане. Перед этим потерял около получаса из-за ошибок ориентирования. После Col d'Ibardin у меня появилось предфинишное настроение. Я включил на большую громкость торжественную музыку. Встретил несколько маленьких групп HRP-шников, в основном испанцев, и пообщался со всеми. Я для них теперь какой-то герой — человек, который успешно заканчивает то, что они только что начали. К тому же — ух ты! — с таким маленьким рюкзаком! И всего за 32 дня! Ничего себе! «Да ладно — говорю, стараясь поубавить их восторг, — на самом деле я шёл не быстро, много читал и писал и особо не спешил». Хотелось рассказать им об англичанине, который прошёл весь маршрут за 23 дня, но я промолчал. Лучше подбадривать их, поднимать боевой дух рассказами о предстоящих красотах и принимать от них «респект и уважуху». Ведь я сейчас приду на пляж со своим рюкзаком и диковатым видом, и никто из окружающих не будет знать, через что я прошёл, чтобы туда попасть. После общения с HRP-шниками я шёл и подводил для себя итоги. Я не ставил себе цель пройти HRP как можно быстрее. Я постарался во время большого похода объединить спортивные и эстетические задачи с интеллектуальными и эмоциональными. Последние я выполнил хуже всего. Мне не хватало общения почти постоянно. Надо проходить маршрут с запада на восток по той банальной причине, что так делают все остальные. Или надо идти в паре или небольшой группе единомышленников. Зато моя интеллектуальная жизнь действительно не страдала во время похода. Я прослушал огромное количество подкастов, которые открыли мне глаза на многие темы. Писать, правда, удавалось не так регулярно, как я надеялся. В среднем где-то полчаса-час в день. Спортивными и эстетическими сторонами похода я доволен. Я увидел всю красоту Пиренеев (кроме особо туманных дней). Моё снаряжение оказалось идеальным для поставленных задач. Организм с лёгкостью выдержал все нагрузки. Пробелов в планировании тоже не было. И всё же, спускаясь в город Hendaye, я осознавал своё одиночество и свою потребность в других людях, в дружбе и отношениях. На пляже, среди толп отдыхающих, это ощущение стало особенно острым. Я полежал немного, перекусил и пошёл искать Путь Святого Иакова, сфоткавшись сначала возле инфощита, посвящённого транспиренейским маршрутам. Я оглядывался — а вдруг кто-нибудь поблизости увидит меня, догадается, почему фотографируюсь, и помашет рукой, крикнет — «молодец!» — или хотя бы улыбнётся. Но пришлось отметить успешное завершение пути в одиночестве. И это нормально. Я и так доволен. Я дошёл до конца.

Завтрак в прохладном ресторане.
Впереди — Hendaye!
Маршрут проходит то по трассе, то по тропинкам, то по жилые районы.
Кажется, море совсем близко! А идти буду ещё целый час.
Улочки курортного города Hendaye.
Формальный конец маршрута.
Действительный конец маршрута!

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com