Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Транспиренейский маршрут / Haute Randonnée Pyrénéenne(HRP): фотоотчёт

Рик, 23.04.2013
см. условия размещения отчётов

По горам Европы: Содержание
Введение: Вокруг Европы за 110 дней
Отчёт по Альпам и общие впечатления
          Фотоальбом: Alpenpass Route (Via Alpina)
          Фотоальбом: Tour du Mont Blanc
          Фотоальбом: Walkers' High Route
          Фотоальбом: Маттерхорн, ледник Алеч, южная Франция
Отчёт по Пиренеям: Haute Route Pyrenees (HRP) - Часть 1 - Часть 2 - Часть 3
Фотоотчёт: Camino de Santiago и Picos de Europa
Фотоотчёт по Шотландии: Eastern Highland Way, Western Highland Way
Заключение: Итоги, выводы и рассуждения о снаряжении и дальноходстве

12.07.2011 (вт.) День 11

Переход: 31 км, высота: 1750/2760 м, стоянка: 2000 м
Подъём 8:00, старт 8:30, стоянка 21:50, отбой 23:05
Погода: 15/22 град., облачно, потом переменный дождь, град, вечером гроза

Вялый старт в 8:30. С утра лошади пришли долизывать приют. Видимо, привыкли находить здесь вкусненькое. Небо серое, парит. Фотографии тоже серые. В первой половине дня преодолел несложный перевал и прогулялся по гребню горы. Потом подошёл к приюту Refugi de Coma Pedrosa (2260 м.) как раз к обеду. Решил пообедать, предчувствуя, что моих продуктов может не хватить. Обед стоил 15 евро, зато сытный. Слегка подвыпивший, отправляюсь покорять следующий перевал (2760 м.). Прошёл через огромную каменную пустыню. На спуске начало капать. Вечером я заходил ещё в один приют, Refugi de Vall Ferrera (1940 м.). Хотел попросить лишь хлеба, но хозяин-повар предложил мне жареную курицу, оставшуюся после ужина. В итоге за 8 евро я наелся, купил хлеба и получил в придачу залежавшиеся манго и яблоко. Пообщался с другими туристами на испанском языке, что здорово подняло мне настроение. Ещё сфоткал топографические карты на стене. Авось пригодятся. Вышел из приюта полтора часа спустя, в 20:45. Вскоре стемнело и началась гроза... Поднимаюсь в темноте по залесённому склону, изредка включая фонарик, чтобы убедиться, что не сбился с тропы. Кругом сверкает молния. Раскаты грома отстают лишь на 2-3 секунды. Наконец-то, тропа меня вывела на поляну, где виднелся силуэт хижины. В ней я устроил лежбище, развесил подмокшую одежду и лёг спать.

Приют с лошадями.
По этим горам проходит, или проходил, маршрут для ультрамарафонщиков.
Обед в приюте. Кувшин с красным сухим вином (хватило на 2,5 стакана), гороховый суп, рис, жареные овощи, колбаса и хлеб.
Интересный каменистый ландшафт перед перевалом. Высота — около 2500 м.
Тропа на перевал.
Вид с перевала на северозапад. Перевалы становятся всё выше, а подходы к ним — всё круче.
Приют, где я ужинал.

13.07.2011 (ср.) День 12

Переход: 26 км, высота: 1160/2490 м, стоянка: 1360 м
Подъём 7:45, старт 8:10, стоянка 19:00, отбой 23:10
Погода: 5/23 град., облачно, днём морось, вечером косой дождь

Очередной вялый подъём. Вялость скорее эмоциональная, нежели физическая. Постоянно не хватает общения, и я замыкаюсь в себе. Кроме того, я не стремлюсь проходить маршрут как можно быстрее, и догонять некого. Теперь мне интересно проходить маршрут «в своё удовольствие», писать заметки по пути, слушать интересные подкасты и аудиокниги и, конечно же, общаться с интересными людьми и по возможности улучшить свой испанский. Но что-то общение не складывается... Получаются только короткие разговоры со случайными людьми. С утра я догнал большую группу подростков, разговаривавших на каталонском. Потом пропустил поворот и потерял полчаса. Днём моросило много часов. Когда морось усиливается, натягиваю на себя пончо, когда ослабевает — расстёгиваю и завязываю рукава за спиной. Для этого не надо останавливаться, и рюкзак всегда защищён от дождя. Не сравнить с тем, как я морочился раньше с пончо-тентами! После приятного спуска я зашёл в населённый пункт Таваскан. Сначала думал только поесть и набрать продукты, но меня кемпинг соблазнил (9 евро)... Там занялся бытом, стиркой, зарядкой электроники. Познакомился и плотно пообщался с парой из Бельгии, которая проходит HRP в другом направлении. Меня предупредили о плохой воде на предстоящем участке. Парень «жутко» отравился перед заходом в Таваскан и пару дней был не в состоянии идти. Вечером пошёл сильный косой дождь с ветром, но под моим большим тентом сухо и просторно.

Моё лежбище в хижине. Клеёнка — вещь незаменимая. Мне очень не хотелось дотрагиваться до этого жёлтого покрывала. Поэтому, я постелил клеёнку и уже сидя или лёжа на ней делал все остальные действия.
Вид на хижину сверху.
Часть группы каталонских подростков. Они собрались покорять вершину Pica d'Estats (3143 м.).
Каменное зодчество в пиренейской деревушке.
Обед. При посещении ресторанов ориентируюсь, прежде всего, на мясо и овощи. Именно в них, мне кажется, содержатся недостающие моему походному рациону витамины и микроэлементы.
Обращают на себя внимание сланцевые крыши.

14.07.2011 (чет.) День 13

Переход: 30 км, высота: 1300/2610 м, стоянка: 1300 м
Подъём 8:00, старт 11:00, стоянка 21:10, отбой 23:05
Погода: 7/15 град., облачно, днём туман

С утра постирал вторую половину моих вещей, дозарядил всю электронику, распорол липучку на заднем кармане шортов и раздобыл ещё одну бутылку, чтобы набрать 2 л. воды для предстоящего участка. Обычно у меня только две бутылки по поллитра. После Таваскана был нелёгкий подъём с высоты 1300 м. до озёр на высоте 2300-2500 м. Опустился плотный холодный туман, затрудняющий навигацию. Приходилось постоянно смотреть компас, часы с альтиметром и карту на iPod'е, чтоб не сбиться с маршрута и не залезть нечаянно не на тот перевал. Потом был участок без тропы и ещё два перевала, один за другим. Под вечер я сбился с тропы и спускался по склону по каким-то звериным тропам через заросли, пока не нашёл нечто, похожее на нормальную тропу. Наткнулся на двух медитирующих туристов-бэкпэкеров. Один сидел и читал, а второй пел какую-то мантру. Вечером спустился в большую долину (1300 м.), где растут одни лиственные деревья. Заночевал на берегу речки.

Молодая пара из Бельгии. Оба работают школьными учителями. Каждый год во время летних каникул отправляются в очередное путешествие по горам. У них немного другой стиль путешествия. Они любят подолгу (до 10-12 дней) не заходить в населённые пункты и «особо не заморачиваются насчёт веса», поэтому HRP планируют пройти за 50-55 дней. Как это обычно бывает, эту точку зрения изложил именно парень.
Наконец-то, я снял липучку на шортах. Она уже давно теребит сетку на поясном ремне рюкзака.
Берёзы встречаются в большом количестве в высотах от 1500 до 2100 м.
Интерьер маленького приюта Refugi Enric Pujol (2290 м.).
Туман. Обычно видимость была хуже, чем на этом снимке.
Подход к одному из трёх перевалов.
Искусство сухой кладки.
Стоянка у речки.

15.07.2011 (пят.) День 14

Переход: 30 км, высота: 1260/2660 м, стоянка: 1310 м
Подъём 6:20, старт 7:50, стоянка 21:50, отбой 23:00
Погода: 7/21 град., переменная облачность

Утром был большой набор высоты — от 1260 до 2420 м. После первого перевала (Coll de Clot de Moredo) я не смог найти тропу в сторону следующего перевала и просто начал траверсировать склон по камням и валунам. Я так и не нашёл тропу, и моя скорость передвижения по курумнику снизилась до 1 км в час. Это было очень утомительно и даже немного опасно, ведь весь склон неустойчив, и камни часто шатались под ногами. Ещё вода у меня была на исходе. Наконец-то, через полтора часа я зашёл на твердь и забрался на очередной перевал. Набрал воду и устроил привал у высокогорного озерца. После обеда пересёкся с Крисом — легкоходом из Англии, с которым я немного переписывался перед походом через сайт backpackinglight.com. Он проходит HRP с запада на восток примерно за 25 дней и очень рад был меня увидеть, как и я его. Он спешит на финиш, т.к. уже купил обратный авиабилет и должен скоро вернуться на работу. Я плохо посчитал дни и сказал, что сегодня мой 11-й день маршрута и что «запросто» можно пройти этот отрезок и за 9 дней. Он очень обрадовался этому, но позже я понял свою ошибку (как оказалось, он дошёл-таки за 24 дня). У лыжного курорта мне предложили подвезти в город, но я устоял перед искушением и пошёл пешком по дороге через огромный новый лыжный посёлок. Довольно скучно. Дошёл до городка Salardu (1270 м.) и с трудом нашёл место для ночёвки на травянистом склоне за городской чертой. Вечером до меня доносились живая музыка и собачий лай.

Южная экспозиция склона определяет полупустынный вид растительности. Впереди — сложенная известняком гора Pic de Quenca (2633 м.). Рядом с ней находится маленькое бессточное озеро (вся вода просачивается в известняк).
Вид на запад с перевала. Впереди много заманчивых вершин. Наверное, это уже массив «Маладета», где находятся самые высокие вершины в Пиренеях.
Тот самый ужасный курумник шириной в километр или больше.
Бирюзовое озеро, из которого я набрал воду.
Волнистый каменистый пейзаж. Думаю, такая «рябь» могла возникнуть в результате движения погребённых ледников в конце ледниковой эпохи. Или же это просто обычные морены.
Легкоход Крис. Хоть 15 минут пообщались. Он, наверное, проходит маршрут слишком быстро: жалуется на воспаление и усталость. Его ответная фотография получилась намного более странной:)
Лыжный посёлок-призрак.
Единственный относительно ровный участок, который удалось найти. В 10 м. отсюда, за деревьями, проходит дорога.

16.07.2011 (суб.) День 15

Переход: 17 км, высота: 1260/2560 м, стоянка: 2240 м
Подъём 7:50, старт 8:45, стоянка 19:30, отбой 22:00
Погода: 13/23 град., переменная облачность

На рассвете меня разбудило жутковатое хрюканье. Я захрюкал ещё более жутко в ответ. После нескольких секунд тишины хрюканье возобновилось и стало постепенно отдаляться. Кабаны! В 9 утра я подошёл к супермаркет в Салардю и купил продукты дней на пять за 52 евро. Позавтракал, по своему обыкновению, там же. Как обычно, переел. Рюкзак тяжёлый да упакован как-то неудобно. Я долго и медленно набирал высоту, поднимаясь в длинную, живописную долину к югу от Салардю. Туристов было много в первых километрах после парковки в конце асфальтированной дороги. Я сбился с тропы по глупости, карабкался 150 м. по довольно крутому склону, встал на грунтовку и шёл по ней, сбрасывая высоту, пока не дошёл до нужной тропы. Ломясь через высокую траву и кустарники, я ещё подхватил 3 клещей, но смахнул их до того, как они успели впиться. Настроение — не очень. Причина, как обычно — острая нехватка общения. Будь я пообщительнее, может быть, пытался бы разговаривать с автотуристами—семьями. Но не вижу в этом смысла. Преодолел два перевала, насмотрелся суровых альпийских пейзажей и встал на ночёвку на берегу озера на высоте 2240 м. Поставил укрытие, занялся бытом. Потом пообщался с соло-туристом из Англии, который поставил палатку неподалёку. Он проходит часть моего маршрута, но в другом направлении. После разговора немного полегчало. На закате солнце снова выглянуло и горы вокруг озера стали необыкновенно красивыми.

Спускаюсь с места ночёвки в Салардю (Salardu).
Решил устроить себе «витаминный удар» и купил консервированную клубнику. Еле доел.
Как это всё поместится? — думаю. Поместилось. Обычно чехол со спальником — длинная «сосиска» объёмом 15-18 л. — находится в вертикальном положении, занимая 30-40% объёма рюкзака. Это исключительно моя наработка и делается для того, чтобы спальник (квилт) не терял постепенно свою пушистость во время длительного похода из-за ежедневной чрезмерной компрессии. Эффективность налицо: квилт каждый вечер быстро набирает свой первоначальный объём. Но в тех случаях, когда набираю большое количество продуктов, чехол с квилтом сжимаю в длину и укладываю на дно рюкзака в горизонтальном положении. Так, где-то половина объёма рюкзака освобождается для приёма продовольственных запасов. Обычно, через 1-2 дня после заправки, продуктов уже намного меньше, и спальник можно снова укладывать в обычном положении.
Подъём в прекрасную долину. Обычно приходится идти вдоль автодороги, но местами можно сворачивать на грунтовки, идущие в параллельном направлении.
В этих краях немало коров. Отношусь к ним с опаской, особенно к быкам. Они более бдительные и потенциально опасные и легко распознаются по горбатой, мускулистой шее (см. рыжего). Я не стал бы подходить к ним так близко, как эти бегуны.
Суровый альпийский ландшафт между двумя перевалами. Высота — около 2400 м.
Такие стоянки — мечта пешего туриста.

17.07.2011 (воск.) День 16

Переход: 26 км, высота: 1620/2370 м, стоянка: 2360 м
Подъём 8:20, старт 10:20, стоянка 20:35, отбой 0:00
Погода: 7/14 град., переменный туман, временами холодный дождь

Ночью мой сон прерывали ветер и дождь. Поэтому, с утра я проснулся поздно и вставал вяло. Налетевший туман ещё больше отбил у меня охоту спешить куда-либо. Закапал холодный дождь. Как только я собрался, по тропе внизу прошла девушка без группы. Через 20 минут мы дошли до приюта Refugi de la Restanca (2010 м.). Там мы разговорились, и я решил не упускать возможность пообщаться и заодно зарядить электронику. Дождь меня как раз меньше всего смущал. В турприюте заказали кофе и какао и достали свою еду. Количество людей в столовой росло. Всем надо посушиться и погреться. Но все ходят группами и потому особо не ищут общения с посторонними людьми. Девушка-каталанка, владеющая испанским языком примерно на таком же уровне, как я, проходит в одиночку круговой маршрут по озёрам и приютам этой части Пиренеев. Сегодняшней цели она уже достигла и теперь будет читать и писать дневник в приюте. Через 2,5 часа я пошёл своей дорогой, немного жалея, что мы больше не увидимся. На улице — тот же плотный туман и холодный дождь. Я решил не подниматься на очередной перевал по плохо маркированной тропе, а пойти в обход по «официальному» альтернативному маршруту. К 17:00 я вышел из тумана и вскоре спустился на дно прекраснейшей долины (1620 м.). Можно было где-нибудь там заночевать, но я был в хорошем настроении и рюкзак заметно облегчился. Хотелось идти дальше. Я был в ударе. Шёл быстро как никогда, набирая 100 м. каждые 9-10 минут, пока не дошёл до Refugi des Mulleres (2360 м.). Там встретил, вместо ожидаемого приюта, палаточный городок и строителей нового приюта. Эти старые туристы из Каталонской федерации туризма пригласили меня за стол и накормили до отвала. Я рассказал им о состоянии наших украинских приютов в Карпатах и сказал, что было бы здорово приобщить к строительству приютов таких опытных ребят, как они. Ответили, что помогут с огромнейшим удовольствием. Правда, стоимость даже небольшого, но добротного приюта — примерно 100 тысяч евро.

Смотрю на набегающий туман со стоянки.
(Через несколько часов) Демонстрирую систему дождезащиты для холодных дождей, которых туристы обычно так боятся: пончо-накидка (доходит почти до колен) и паробарьерные, т.е. непромокаемые, носки. В этих носках ступни за полдня подмокают от пота, но не мёрзнут. Немного подмерзают колени. Если бы было ещё холоднее (до 5 градусов), надел бы, наверное, непромокаемые штанины поверх ветрозащитных штанов.
Долина в районе Hospital de Vielha (1650 м.).
Широкую, длинную поляну окаймляют буковые леса с вкраплениями пихты и берёзы.
Неужели тропа там есть? Таки да.
Впереди (завтрашняя цель) — самый сложный и потенциально опасный перевал всего маршрута — Coll de Mulleres (2920 м.).
Палаточный городок строителей-энтузиастов. У каждого — отдельная палатка. Моя — крайняя справа. Через пару дней вертолёт доставит материалы для нового приюта.
Ужин длился два часа. Кухарка подавала ветчину, фасоль, тушёные овощи, хлеб и вино. Эта команда уже 30 лет вместе строит и ремонтирует приюты в каталонских Пиренеях.

18.07.2011 (пон.) День 17

Переход: 26 км, высота: 1760/2930 м, стоянка: 2470 м
Подъём 8:00, старт 10:00, стоянка 19:30, отбой 22:15
Погода: 4/16 град., преимущественно ясно, потом частичная облачность

Проснулся в 8 и хотел уже начать собираться, но меня звали на завтрак через полчаса. Поэтому, посидел и почитал. Завтрак был плотный, и набор высоты давался нелегко. Под перевалом приходится работать руками, но, в принципе, ничего уж очень сложного нет, если только рюкзак не тяжёлый, снега нет и погода хорошая. С перевала открывается вид на пустынный белокаменный ландшафт, ещё недавно скрывавшийся под обширными снежными полями. С той стороны перевала много ПВД-шников, направляющихся к вершине Tuc de Mulleres (3010 м.). С перевала начинается очень длинный и живописный спуск в Hospital de Benasque (1130 м. сброса). Сначала долго идёшь по бесконечному каменному склону с не меняющимся наклоном. Потом резко сбрасываешь высоту и встречаешь цепочку небольших озёр. Появляется видимая растительность. Потом опять резкий сброс высоты и попадаешь в широкую долину длиной в 2 км. Здесь много воды, травы и первые признаки карста — воронки и прочие образования. Здесь много семей с детьми. В конце равнины — мощный водопад, воды которого через несколько сот метров внезапно исчезают под землю. Ступенькой ниже находится очередная долина. Я был здесь 8 лет назад во время двухмесячного путешествия по Испании. Тогда я нёс 100-литровый рюкзак, набитый всякой всячиной без оглядки на вес (см. фото ниже). На спуске встретил парочку из Англии, которая проходит часть HRP — как всегда, в другом направлении. Мы обменялись опытом и впечатлениями. После обеда, в самой нижней точке дневного перехода, начался очередной набор высоты, который почему-то давался намного легче. Заходишь в это узкое, холодное ущелье, окаймлённое трёхтысячниками и словно попадаешь в другой мир. Из-за больших перепадов высоты геоморфологические процессы здесь ускорены: постоянно разрушаются крутые борта ущелья. Валуны и лавины сметают всё на своём пути и солнце редко попадает на дно долины, поэтому, леса практически нет даже на высоте 2000 м. Местами приходится лазить по камням, работая руками. Я проникал всё дальше и дальше в это холодное ущелье и осознавал, что уже давно не видел мест, где можно было бы поставить укрытие. Но я шёл всё дальше, надеясь, что всё-таки найду. Наконец, забравшись на очередную террасу ступенчатой долины, я понял, что дальше не то, что ровных мест не будет — не будет даже и травы. Я бродил минут 15 по горбатой возвышенности перед осыпным склоном, пока не нашёл ровный травянистый уступ. Укрытие я ставил очень долго, тщательно выбирая места для вбивания колышков и укладывая сверху камни для страховки. Потом сходил за водой, поужинал и созерцал ландшафт.

Один из озёр перед перевалом Coll de Mulleres.
Сложный участок перед самим перевалом. Какой-то маршрут здесь всё-таки проложен, поэтому, не всё так безнадёжно, как кажется.
Вид с перевала на массив Маладета. Одна из вершин — Pico de Aneto (3404 м.), высочайшая гора Пиренеев. Здесь же и крупнейший из оставшихся пиренейских ледников.
Водопад Aiguallut на фоне Ането.
Информационный щит рассказывает о современном оледенении в Пиренеях. Оставшиеся ледники тщательно изучены и находятся в природоохранных зонах (как будто это их спасёт!). Люди! Побольше бы таких инфощитов и на Украине!
Очередная ступенька долины. Впереди второй по высоте массив Posets. Но до Посеца не дойду: маршрут сворачивает в первую долину справа и направляется в сторону Франции.
Недалеко оттуда, осенью 2003 года, я стартовал с подругой в путешествие по Испании с «базовым весом» около 20 кг. Столитровый рюкзак сам весил 2,6 кг, палатка — 3 кг. Тяжёлая городская куртка с подкладкой и брюки были совершенно непоходные, и особой дождезащиты у меня не было кроме тяжёлого анорака с PU-покрытием. В рюкзаке ещё были книжки, х/б-шные футболки и чёрт знает что ещё. Сегодня мог бы повторить это путешествие с несоизмеримо бóльшим комфортом и значительно меньшим риском для здоровья при базовом весе 4-5 кг. Но всё равно было весело:)
Суровое, окружённое трёхтысячниками ущелье.
А где здесь поставить тент??
А вот здесь. На самом деле, место отличное почти по всем параметрам.

19.07.2011 (вт.) День 18

Переход: 7 км, высота: 2470/2960 м, стоянка: 2560 м
Подъём 8:00, старт 11:20, стоянка 15:00, отбой 22:00
Погода: 0/6 град., ночью ливни с мощным ветром, утром несколько часов солнца, потом снег, туман, плохая видимость

Ночью случился один из тех ураганов, про которые HRP-шники слагают легенды. Со стороны цирка обрушивались мощные шквалы, сопровождаемые проливным дождём. Очень хорошо, что моё укрытие было установлено как никогда прочно и грамотно. При самых сильных, продавливающих задние панели тента порывах я всё равно боялся, воображая, как ветер мигом вырывает моё укрытие, и мне останется от силы две минуты до полного промокания под холодным дождём, чтобы предпринять какие-то чрезвычайные меры. Адреналин не дал мне выспаться. Зато наутро я проникся новым уважением к тенту и обрадовался, что решил брать именно его, а не одноместный «Патрол» от той же фирмы (Mountain Laurel Designs). Патрол тоже хорош, но дизайн его не настолько приспособлен для высокогорья: при установке невозможно добиться настолько равномерно тугого натяжения на всех панелях, как на симметричном Trailstar'e. Утром выходило солнце на пару часов. Я снимал лагерь неторопливо, наслаждаясь ненадолго выглянувшимся солнцем. На подходе к перевалу Col Inferieur de Literole (2983 м.) — самой высокой точке всего маршрута — опустилось облако и пошёл снег. Испанцы, только что спустившиеся с перевала, дали несколько ценных подсказок и убедили меня, что перевал можно взять даже в условиях плохой видимости. Помогали и их следы в снегу, которые всё больше заметались при приближении к перевалу. На вогнутом склоне перед перевалом снег лежит до осени. Из-за этого одного перевала многие дальноходы берут с собой ледоруб. Но на твёрдом снегу у меня не возникало никакого чувства опасности. Спуск на французскую сторону был несложным. В свою очередь, я передал успокаивающие подсказки группе туристов, движущихся с запада на восток. Это была большая команда из 12-15 человек с иерархической структурой. Вожатый маскировал своё беспокойство, а идущие за ним, которые практически не владели информацией, полагались на опыт и рассудок вожатого. Я это всё прочувствовал, коротко пообщавшись с ведущим и с каждой группой ведомых. В 15:00 дошёл до турприюта Refuge du Portillon (2571 м.) и решил остановиться в виду сложности прохождения предстоящих перевалов в непогоду. За 19 евро мне выделили спальное место в комнате с другим молчаливым соло-туристом. В 19:00 был плотный ужин (16 евро). За столом я пообщался с испанцами и соло-HRP-шником из Каталонии. Было весело и интересно. Сегодня был ещё и «рабочий» день: я писал четыре часа на айподе с помощью блютузовской клавиатуры.

Одно из преимуществ тентов. Ночью я вырыл небольшое углубление и, не вылезая из биви, котелком черпал оттуда воду и вышвыривал через вход укрытия. Так я избежал вероятного затопления.
Ещё немного «ноу-хау». Если ставить трекпалку на камушек, то легче регулировать её высоту и угол наклона, а вместе с тем и натяжение тента в целом. Немного провисли панели тента ночью? — подставь ещё камушек или измени угол (если палка не стоит вертикально).
В Альпах Ярослав меня приобщил к кускусу. Теперь часто ем. Просто замачиваешь и всё. С тунцом и майонезом очень вкусно.
Утренний вид на стоянку. Как всегда, солнечная батарея уже стоит и заряжается.
Улыбка сытого и идеально экипированного туриста. Ни одна часть тела не мёрзнет и не мокнет, несмотря на снег и холод.
Немного приподнялись облака, открыв вид на следующий перевал.
Вид назад с перевала. Наклон здесь градусов 25. Упасть мне не страшно, потому что знаю, что остановлю падение довольно быстро даже без ледоруба (я отправил его с кошками домой после Альп).
Столовая приюта. Немного обидно за этих женщин. Я съел в 2-3 раза больше их, но все заплатили за ужин одинаковую сумму.
Типичная спальня в типичном коммерческом турприюте.

20.07.2011 (ср.) День 19

Переход: 36 км, высота: 1540/2890 м, стоянка: 1740 м
Подъём 6:00, старт 7:30, стоянка 20:00, отбой 21:30
Погода: 0/19 град., ясно, к вечеру пасмурно

Вставал писять в 5:00 и больше не спал. После простого завтрака из кофе и бутербродов с мармеладом расчитался за проживание и выдвинулся одним из первых. Сразу за мной вышла большая группа молодёжи. За ночь лужи затянулись льдом. От приюта тропа резко набрала высоту и вывела на первый из трёх несложных, но заснеженных перевалов высотой от 2860 до 2890 м. Кругом — трёхтысячники. Было очень красиво. После третьего перевала я встретил парочку из США. Мне подсказали, как срезать путь и избежать ненужного спуска к приюту Refuge de la Soula. Тропа эта проходила по заброшенному узкоколейному полотну, которое когда-то было проложено для добычи полезных испопаемых. В скале осталось несколько открытых шахт. Я шёл быстро и через несколько часов снова оказался в Испании, забравшись на очередной перевал (2683 м.). Затем был затяжной спуск по расширяющейся долине. Впервые за день появилось ощущение усталости. Мне целый день было настолько хорошо, что даже не хотелось слушать подкасты. Часа через 3 после перевала появилась дорога, а потом и детский лагерь. Я немного сбавил темп, чтобы пособирать малину. Вскоре я оставил дорогу и долину позади и снова начал набирать высоту, направляясь к очередному перевалу. В 20:00 остановился у симпатичной хижины и приготовил себе горячий ужин при помощи сухого спирта.

Вид на югозапад с первого перевала (вершины невысокой горы). Высота этих гор — порядка 3100-3200 м.
Спуск на запад по твёрдому снега с перевала Col de Gourgs-Blancs. С погодой повезло!
Озёра альпийского пояса (2400-2500 м.).
Здесь пройденная мной тропа ответвляется от официального маршрута и пересекает крутой склон слева без сброса высоты. Официальный маршрут предполагает спуск в долину к очередному турприюту.
Безлесный ландшафт на подходе к перевалу Port d'Aygues Tortes (2683 м.). Через 2,5 часа взбираюсь на перевал. Там стоит информационный щит, рассказывающий об историческом значении пиренейских перевалов для горных общин. Через них проходили важные торговые пути, которые оборвались лишь после Французской революции в конце 18 века.
Снимок с перевала.
Спуск. Местами склоны ущелья сыпучие, и нужно идти осторожно.
Снова в лесном поясе. Высота где-то 2000 м. над уровнем моря.
Три часа назад я стоял у небольшой озерца у истока этой реки.
Освоение хижины. Сплю на полу, расстелив клеёнку.

21.07.2011 (чет.) День 20

Переход: 27 км, высота: 1100/2540 м, стоянка: 2370 м
Подъём 8:00, старт 9:00, стоянка 20:20, отбой 0:00
Погода: 6/23 град., частичная облачность, потом туман

С утра поднялся на невысокий перевал Paso de los Caballos (дословно — "Перевал лошадей", 2326 м.) и начал спуск в Парзан (1100 м.). На привалах читаю, поэтому, сегодня иду не так быстро, как обычно. В Парзане сходил в магазин при АЗС и купил продукты на 17 евро. Там же и обедал. Потом долго идёшь по дороге, медленно набирая высоту. Немного скучно мне сегодня. Но потом, к моему удивлению и счастью, я догнал HRP-шника, который идёт в том же направлении, что и я. Увидев, что я «совсем налегке» и шагаю намного легче его, он уже начал желать мне доброго пути, но я сказал, что с удовольствием сбавлю темп, чтобы пообщаться с ним. Мы говорили обо всём и обнаружили много общего. Он рассказал, что его недавно сократили на работе и по закону работодатель обязан ещё 6 месяцев выплачивать компенсацию. Он не спешит устраиваться на новую работу (он программист и потому найдёт работу с лёгкостью) и решил отправиться в многомесячное путешествие по южной Франции и Пиренеям. HRP проходит неспеша, дней за 50. Перед подъёмом на перевал (2540 м.) мы остановились собирать малину. Напарник не планировал идти сегодня на перевал, но за компанию пошёл со мной дальше. С французской стороны перевала подкрадывался холодный туман. Мы спустились к первому озеру и нашли там стоянку. Напарник уже чтот-о слышал о легкоходстве и интересовался элементами моего снаряжения. Я устроил небольшой показ и рассказывал, как что используется. Ещё мы скинулись продуктами и приготовили более вкусный, чем обычно, ужин. Вдохновлённый нашими разговорами о путешествиях, я долго читал вечером о различных местах, где хотел бы побывать (у меня на айподе есть приложение wikitravel...).

Небольшое стадо оленей.
Вид в долину с перевала (2326 м.).
Та же долина ровно 30 минут спустя.
Покидаю Парзан. Автодорога идёт на Францию через тоннель.
Вот это компания! Я чувствую, как на меня смотрит 50 пар глаз:)))
Сбор малины.
На перевале Port de Barroude (2535 м.). К сожалению, я не запомнил имя напарника.
Горячий ужин!
Озеро в сумерках.

Продолжение

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com