Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Общие впечатления от Альп и пройденных маршрутов

Рик, 01.08.2011
см. условия размещения отчётов

По горам Европы: Содержание
Введение: Вокруг Европы за 110 дней
Отчёт по Альпам и общие впечатления
          Фотоальбом: Alpenpass Route (Via Alpina)
          Фотоальбом: Tour du Mont Blanc
          Фотоальбом: Walkers' High Route
          Фотоальбом: Маттерхорн, ледник Алеч, южная Франция
Отчёт по Пиренеям: Haute Route Pyrenees (HRP) - Часть 1 - Часть 2 - Часть 3
Фотоотчёт: Camino de Santiago и Picos de Europa
Фотоотчёт по Шотландии: Eastern Highland Way, Western Highland Way
Заключение: Итоги, выводы и рассуждения о снаряжении и дальноходстве

Четыре пройденных маршрута оставили ощущение, что я действительно увидел Альпы с лучшей стороны и теперь неплохо знаю эти горы. Удалось побывать в тех трёх районах, где сосредоточены самые высокие вершины и большинство крупнейших альпийских ледников: Berner Oberland, массив Монблана и югозападный район Швейцарии Valais. Именно здесь встречаются почти все четырёхтысячники Альп.

Здесь расскажу свои субъективные впечатления о каждом маршруте. Вопросы снаряжения будут освещены в отдельной статье, и подборка фотографий будет размещена в сентябре, когда вернусь в Киев. Этот отчёт был написан и загружен на сайт с помощью iPod'a, поэтому, могут встречаться проблемы с форматированием, кодировкой и т.п. Исправлю все ошибки в сентябре.

1. Alpenpass Route (Via Alpina) — фотоотчёт

Этот и следующий маршрут вокруг Монблана я прошёл с двумя участниками нашего форума, Ярославом («Северный ветер») и Юрием («rocklobster»). На прохождение Alpenpass Route (прибл. 340 км) ушло ровно две недели. Других туристов в начале лета мы практически не видели, за исключением ПВД-шников в окрестностях крупнейших курортов. Зато коров нам встречалось о-го-го!

В Швейцарии каждая долина освоена человеком. Дорог и троп очень много. Можно найти тропинку к любой вершине или к любому перевалу. Населённые пункты вдоль маршрута отделяло не более 30 км, поэтому, мы заходили в цивилизацию практически каждый день. В шутку можно было бы назвать наш поход «легкоходом по туалетам Швейцарии». В общей сложности за две недели маршрута мы провели в туалетах до 6-8 часов. В них мы мылись, стирали и сушили вещи и заряжали электронику. Так как довольно часто шёл дождь, это было очень удобно, но ощущения автономности это не прибавляло. Безусловно, мы бы прекрасно обошлись и без туалетов, но ведь их же так много... Грех не воспользоваться!

Вопреки предупреждениям, озвученным до похода знатоками Альп, снаряжение для снега нам практически не понадобилось. Все перевалы мы брали без особых трудностей, даже Hohtuerli, высотой более 2800 м. Зима выдалась малоснежная, и перевалы освободились от снега раньше обыкновенного. В принципе, можно было ледорубы и кошки не брать. Вторые на размякшем снеге вообще ни к чему. Гораздо бoльшую опасность в данных условиях представляют камнепады, но от них защититься сложно. Благо, падающих камней мы практически не видели.

Ночные температуры обычно держались в районе +5/10 градусов, что примерно на 5 градусов теплее, чем я ожидал. Только один раз, на Клаузенпассе, температура опустилась до нуля и пошёл снег. Это была наша единственная стрёмная ночёвка и, по-моему, запомнилась всем. Представьте — вечер, сильный холодный ветер и косой дождь. Уже темнеет, а мы только начали спуск с перевала. Неясно, где встать на ночь. На перевале одно ровное место есть (за церковью, в 20 м от туалета...), но дует свирепый ветер, и будем на виду у всех проезжающих. Засветло в долину спуститься не успеем. При этом спокойно обсуждать варианты невозможно, так как приходится перекрикивать ветер, и все мокнут и начали охлаждаться. Наконец, удалось найти более-менее приемлемое, незаболоченное место на небольшой возвышенности среди бугристой травы и стелющихся можжевельников. Определивишись с местом, мы быстро поставили укрытия: под моим Trailstar'ом разместились мы с Ярославом, а Юра поставил в пяти метрах от нас свой плащ-палатку Gatewood Cape. Кое-как мы с Ярославом расположились в бивуакзаках между бугорками. Легли и заснули. Ночью чувствую, что тент что-то продавливает. Валит снег! Пришлось три раза сбить снег, но несмотря на эти хлопоты всем спалось отлично и никто не мёрз.

В целом мне больше запомнилась жара, чем холод. Практически каждый день у нас был какой-нибудь затяжной подъём, за который полностью промокала от пота моя футболка. Это, конечно, слегка неприятно. Несколько раз мы купались в ручьях. Вначала я не присоединялся, ибо вода была уж очень холодная, но потом, наконец, я попробовал и оценил сие занятие. «Главное при этом громко орать» — Юра пояснил.

Кстати о компании. Я впервые прошёл такой длинный маршрут (3 недели в общей сложности) в компании. Нас было трое. Все легкоходы. Было интересно и весело, и «походные стили» у нас более-менее совпадали, что облегчало принятие решений по сравнению со «смешанными» походами. В то же время я заметил и некоторые минусы. Например, мы довольно мало общались с местным населением. На сборы, ужин, и привалы уходило больше времени, чем если бы каждый из нас шёл один (правда, минус ли это?:). Но плюсы бесспорны: больше общения, больше смеха, больше совместно пережитого, о котором можно будет вместе вспоминать.

Пройду ли я этот маршрут снова? Наверное, нет. Несмотря на красоту многих участков маршрута (подборку фотографий размещу в сентябре, и вы увидите сами), уж слишком часто он проходит через населённые пункты, что отвлекает от тех ощущений, ради которых большинство из нас и отправляются в горы.

Фотоотчёт: Alpenpass Route / Via Alpina

2. Tour du Mont Blanc — фотоотчёт

Этот маршрут нам показался несколько более высокогорным и живописным, чем Alpenpass Route. Кроме того, это всемирно известный туристический маршрут, и «рюкзачников» было на порядок больше, чем в горах центральной Швейцарии. Многие из них, как и мы, проходили тур ду Монблан — кто по часовой стрелке, кто против, кто с палаткой, а кто от приюта к приюту. Стандартный срок прохождения 170-километрового маршрута — 10-11 дней. Так написано в путеводителе, поэтому, почти все так и делают. Мы же прошли его за 5,5 дней. К этому времени наши дневные переходы уже перевалили за 30 км, и проблемы со стопами и коленями у моих напарников успели разрешиться сами собой. Учитывая большие перепады высоты и крутизну альпийиских троп, вполне реально после трёхнедельной «разминки» проходить в день 35 км. По моим ощущениям, 35 км в Альпах — это как 45 км на более пологой Тихоокеанской тропе.

Нас приятно удивили цены во французских продуктовых магазинах даже в долине всемирно известного курорта Шамони. В Швейцарии почти всё стоит дороже. В целом на продукты питания у меня уходило порядка 20 долларов в сутки. Я себя не ограничивал в питании и даже поправился на пару килограммов за 5 недель, проведённых в Альпах. Потом сбросил их в Пиренеях, когда приходилось брать с собой продукты сразу на 3-4, а то и на 7 дней. Безусловно, от частых заходов в населёнку страдает самодисциплина. Это касается как покупки продуктов, так и походной гигиены («подожду до очередного туалета»).

В походе мы пробовали альпийские сыры, колбасы и вина и часто ели печенье, хлеб, булочки и круассаны, сливочное масло, зернистый творог, лук, салат-латук, арахисовую пасту, сгущёнку (продаётся в тюбиках), паштеты и майонез. Ребята брали дровяную печь и по вечерам готовили крупы (чаще всего куз-куз) и чай. Об этой печке расскажу поподробнее в статье о нашем снаряжении.

Фотоотчёт: Tour du Mont Blanc

3. Walker's High Route: из Шамони в Церматт — фотоотчёт

Могу сказать без преувеличения, что это был самый тяжёлый многодневный поход в моей жизни. У моего приятеля, знакомого по РСТ, в распоряжении было только четыре дня, чтобы пройти маршрут длиной в 180 км. Что ж — я подумал — пройти можно, если поднапрячься. К нашей группе в последний момент присоединился молодой швейцарец по кличке «Ледовая Шапка», тоже наш общий знакомый по Тихоокеанской тропе.

Неприятности у меня начались за день до нашей встречи в Шамони. Спускаясь пешком в долину, я споткнулся совершенно случайно и с грохотом упал на живот. Поскольку на лямке рюкзака висела бутылка с водой, рёбра в этом месте получили серьёзный ушиб. После падения было больно дышать глубоко, сморкаться, чихать, вытаскивать колья из земли правой рукой, переворачиваться в спальнике, бежать под гору и т.д. и т.п. Однако боль была не настолько сильной, чтобы я покинул горы и обратился в больницу. Подозреваю, что это был перелом (закрытый, без смещения кости). Боль начала уменьшаться только через 10 дней, и на месте ушиба появился небольшой бугорок. В момент написания этих строк, уже через месяц после травмы, ребро всё ещё болит, когда на него надавливаю.

Вторая неприятность началась на второй день маршрута. От обильного потоотделения и трения у меня появилась кожная сыпь... между ягодицами. Это одна из тех физиологических проблем, которые часто преследуют дальноходов. Но у меня это было впервые. Оно лечится отдыхом, промыванием и применением какого-нибудь смазочного крема.

Третья проблема заключалась в том, что впервые в жизни я оказался самым медленным участником похода. Причём чем больше наклон тропы (неважно, вверх или вниз), тем больше я отставал от Джоэла и Рожé . Я посчитал, что на самых крутых подъёмах Джоэл движется на 20-30 процентов быстрее меня, а на спусках — до 50-60 процентов. Рожé от него почти не отстаёт. В первый день я старался поддерживать их темп ходьбы, но на следующее утро у меня кружилась голова и я начал всерьёз сомневаться, что смогу закончить маршрут. Чтобы расходовать свои силы более разумно, со второго дня я шёл удобным для себя темпом и больше не прыгал выше головы. Это значит, что пульс не превышает 130-132 удара в минуту. Такое значение, по-видимому, связано с верхней границей аэробической зоны. Я в этом не эксперт, поэтому, могу истолковать это неправильно. На спусках у меня часто побаливали колени, что заставляло меня сбавлять скорость и ставить ноги более осторожно. Кстати, эта проблема прошла после окончания данного маршрута и позже повторялась редко.

Быстрее всех на подъёмах и спусках всегда шёл Джоэл, который уже много лет занимается бегом и велоспортом. Желая как можно меньше задерживать группу, я сокращал продолжительность своих привалов до минимума. Такая вот несправедливость — больше всех отдыхает самый быстрый, а самому медленному отдыхать не дают, так как он задерживает остальных. Однажды, забравшись на очередной перевал на 20-30 минут позже остальных, я заговорил о своём хроническом отставании, чтобы как-то сбросить накопившееся раздражение. Я сказал, что шёл бы быстрее, если бы только мог. Если буду идти быстрее, то только сделаю себе хуже. Заговорил о пульсе и узнал, что у Джоэла пульс в состоянии покоя (т.е. сразу после пробуждения) — 40 ударов в минуту (!). А у меня — 50. (Рожé свой пульс не мерял, но уже много лет занимается велоспортом, как и Джоэл.) Ну, теперь всё стало понятно! Я понял, что в лучшем случае догоню Джоэла лишь после года усиленных тренировок. И то не факт.

Оказавшись в роли «тормоза» группы, я с сочувствием и сожалением вспомнил тех, кто в походах со мной с трудом выдерживал заданную мной скорость. Быстрому медленного не понять! Ты погружён в собственное состояние организма и с трудом можешь представить себе состояние другого человека, который делает то же самое, что и ты, но с бoльшим усилием. В подростковые годы я часто путешествовал с другом, который всегда останавливался, пыхтя и ропща, на полпути и констатировал, что дальше не пойдёт. Я его подбадривал и уговаривал, и он всегда доходил со мной до финиша. Раньше я думал, что это только благодаря моему непоколебимому позитивному настрою он всегда доходил. Только спустя много-много лет я осознал, что ему просто было физически тяжело и на фоне моей явно лучшей физической формы он падал духом и не получал от наших походов должного удовольствия. Как бы подобрать Джоэлу такую компанию, в которой он оказался бы самым медленным...:)

Теперь об объективных характеристиках маршрута. В день мы проходили около 45 км. Чтобы закончить маршрут за 4 дня, нам приходилось идти 14-15 часов в день и спать по 6-7 часов. Например, в последний день мы встали в 4:15 и взяли первый перевал на рассвете. Через полдня, уже на втором за день перевале, было решено разделиться, чтобы ребята точно успели на поезд в 19:00. В Церматт я пришёл в 21:00 после изнурительного спуска в долину и последующего длинного, но пологого подъёма. Позже узнал, что мои напарники подошли как раз к 19:00.

Общий набор и сброс высоты за 4 дня составляли порядка 22 тысяч метров (по 11 тысяч набора и спуска). Два дня точно мы набирали больше 3000 м и столько же сбрасывали. Для меня это рекордные значения. Каждый день было по 2-3 перевала высотой до 2900 м. При этом ровных участков, где можно расслабиться и идти «на автомате», практически не было вообще. Потенциально опасным без спецснаряжения был только один перевал. Наконец-то, пригодились мои кошки и ледоруб, но мои напарники успешно справились и без них. Правда, впервые я их догонял на подъёме!

В силу этих трудностей мне в основном запомнились не положительные аспекты похода — незабываемая красота высокогорья, ощущение свободы и лёгкости и т.п. — а те постоянные усилия воли, без которых было бы невозможно за 4 дня пройти столь сложный и длинный маршрут. Безусловно, я получил очень ценный опыт, который показал мне мои собственные границы и, быть может, чуть-чуть поднял мою самооценку. Марафонщики тоже вспоминают в основном не красочные пейзажи, а то, как их рвало на 30-м километре или как они падали на 40-м...

Ещё запомнился следующее происшествие. В последний день похода Джоэл меня дождался на спуске с первого перевала, и мы дальше шли вместе и разговаривали. При переходе через пересекавший тропу крошечный ручеёк Джоэл поскользнулся на мокром камне и упал на бедро. Тут же он начал съезжать боком в сторону двух-трёхметрового перепада. Это всё случилось так быстро, но я успел нагнуться и схватить ручку его трекпалки, к которой он был привязан темляком. Благодаря этому он сумел остановить падение, развернуться и снова подняться на тропинку. Мы потом долго удивлялись случившемуся. Всё произошло совершенно внезапно, а в то же время, как в кино. Не хватало только, чтоб я ему сказал в тот момент — «ну что, отдаёшь мне бриллианты или я отпускаю твою руку?»

Фотоотчёт: Walker's High Route

4. «Паломничество» к Маттерхорну и Алечскому леднику — фотоотчёт

После четырёхдневного марафона с Джоэлом и Рожé мне нужно было отдохнуть и восстановить силы. За последующие четыре дня я прошёл лишь около 50 км, совершив две короткие прогулки к подножию знаменитой горы Маттерхорн и к крупнейшему леднику Альп — Aletschgletcher (длина его — 23 км). Эти природные зрелища действительно стоит увидеть. Наверное, нет места в Альпах живописнее долины Церматта, которую окаймляют Маттерхорн, Монте Роза (высочайшая гора Италии) и другие четырёхтысячники. Вместе со знакомой из Киева, мы поднялись к месту, откуда открывается великолепный обзор всех этих вершин. Потом заночевали неподалёку на высоте 2700 м и на закате и рассвете созерцали Маттерхорн.

Меня с детства завораживают горные ледники, поэтому, посещение крупнейшего ледника Альп было делом принципа. Было интересно угадывать по рисунку распределения растительности, куда ледник доходил ещё совсем недавно. Потом я прочитал подробнее о темпах отступания ледника на информационных щитах. Здесь можно воочию увидеть, как лишайники, мхи, травы и деревья в определённой последовательности завоёвывают недавно обнажившиеся, отполированные горные породы. Также было интересно походить по лесу, который швейцарцы вознамерились вернуть в состояние первозданного пралеса. Разумеется, для полной транформации леса понадобится несколько сот лет, но уже сейчас можно почувствовать, что такое альпийский лес без пасущихся коров и овец и без ведения лесного хозяйства.

Фотоотчёт: Маттерхорн, ледник Алеч, южная Франция

После этих двух расслабляющих маршрутов я отправился в Пиренеи, чтобы начать очередной этап моего путешествия.

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com