Эволюция легкохода

В поход налегке!

на главную страницу Легкоход.com

Шесть недель в Скалистых Горах Колорадо: Фотоотчёт, часть 2

Рик, 20.02.2009

Содержание отчёта: Введение - Пайкс Пик - Континентальный Водораздел: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Укрытия - Кухня - Города - Люди

Хочу сразу принести свои извинения за большое количество фотографий. Данный отрезок маршрута проходил, пожалуй, по самой дикой и красивой части Скалистых Гор Колорадо - Горам Сан-Хуана, и отобрать самые лучшие интересные снимки было особенно трудно.

В Горах Сан-Хуана вершины не расположены в одном ряду, как в большинстве горных хребтов, а нагромождены со всех сторон, куда ни кинешь взгляд. Чтобы дойти до следующего населённого пункта и пополнить наши запасы продовольствия, нам необходимо было преодолеть расстояние более чем в 250 километров. Это заняло 9 дней. Ступая снова на тропу на перевале Wolf Creek ("волчий ручей"), мы несли порядка 15 и 10 кг, соответственно.

На этом участке маршрута продолжался уже ставший привычным погодный цикл: утром ясно, а после обеда - грозы и дождь. Мы шли, как правило, около 10 часов в сутки (с учётом привалов), со средней скоростью 3 км в час. Мы не ставили перед собой цели побить рекорды по километражу, но мы надеялись со временем увеличить дневной километраж настолько, насколько это возможно. Нам это отчасти удалось сделать, но нас всё-таки сдерживало несколько факторов, которые мы осознали уже задним числом.

Основным фактором и ахиллесовой пятой всего нашего похода было питание. Изначально мы собирались готовить на дровяной печке три раза в сутки. Рацион включал в себя крупы, рис и зерновую смесь, которые требовали относительно длительной варки. Рис варился дольше всего - до 30 минут. Если бы мы следовали своему плану, то теряли бы как минимум два часа в сутки по сравнению с туристом, который ничего не готовит. Мы рассуждали так - "Это не страшно. Как раз будем готовить наш основной приём пищи днём, во время гроз и дождя, когда мы бы всё равно стояли на месте". Идея, в принципе, разумная, но на практике погода не подчинялась нашему графику. Нельзя было предсказать, когда именно начнётся дождь, и как долго он будет идти. Поэтому, обед и дожди не всегда совпадали по времени. Мы часто пережидали дождь в бездействии или готовили обед до грозы. Если бы процесс приготовления пищи у нас занимал меньше времени, то мы не старались бы привязывать обед к ухудшающейся погоде, а просто кушали бы тогда, когда нам хотелось. Длительная остановка также означает, что нужно доставать из рюкзаков не только еду и печку, но и тёплую одежду и, возможно, даже спальник, коврик и тент. При грозе температура часто опускалась до 10-12 градусов. На установку и снятие лагеря уходит время. Если бы мы могли основательно покушать не за час, а за 15 минут, то можно было бы просто сесть и покушать, не доставая из рюкзаков ничего лишнего.

Второй способ существенно увеличить наш дневной километраж мы в полную меру осознали только лишь через полгода, в Андах Перу: на время дождя вовсе не обязательно останавливаться. Можно смело идти вперёд, не взирая на дождь, вооружившись зонтом и дождевой юбкой или её эквивалентом. Но тогда у Даниэлы ещё не было своего зонта, дождевые юбки мы ещё не пошили, пончо мы как-то не сильно хотели на себя надевать и из-за особенностей нашей раскладки мы и так были настроены останавливаться. Полагаю, что если бы мы изменили стратегию питания и были готовы идти под дождём, то выграли бы три часа в день и проходили бы не 25-30, а 35-40 км в сутки.

На первом отрезке маршрута у Даниэлы сильно сгорели плечи, руки и лицо, и она решила срочно заказать себе такой же светоотражающий зонт, как у меня. На её мобилке изредка засвечивалось несколько столбиков связи, и за день до спуска в город Пагоса Спрингс мы связались с приятелем в Колорадо Спрингсе и попросили его срочно заказать нам зонт с доставкой "на следующий день" в Пагоса Спрингс. Это ей обошлось в 50 долларов, но других вариантов не было. В жару носить терморубашку или анорачку было нереально. Однако на следующий день зонт не пришёл. Через два дня после заказа мы ещё раз зашли на почту перед выездом из города, но зонта к тому времени всё ещё не было. Мы оставили на почте адрес для пересылки зонта в следующий город по маршруту и отправились в горы без зонта. Бывало такое, что мы лентой приклеивали Даниэле к плечам листья "вонючей капусты", но через пару часов они сминались под лямками рюкзака и спадали.

К середине этого отрезка мы научились подбирать удобные места для пережидания дождей и гроз, о чём я и рассказал на странице об укрытиях. Больших снежников на тропе больше не было, но встречалось большое количество болотистых участков, где непременно мокли ноги. В середине отрезка мы провели три дня напролёт с мокрыми кроссовками. Как только они начинали высыхать, мы снова попадали в какой-нибудь болотистый луг и снова их мочили. Устав от мокрых носков, Даниэла решила идти некоторое время без них и к вечеру натёрла себе мозоли.

Хотя я и пишу здесь в основном о трудностях, с которыми мы сталкивались, но когда мы по вечерам пересматривали отснятые за день фотографии, эти физические испытания казались нам ничтожными на фоне удивительной красоты и практически нетронутых человеком гор, которые нас окружали.

Фото

Вид на перевал, на который нас любезно отвёз интересный и очень доброжелательный человек по имени Пит.
Высокогорный пруд перед дождём.
Однажды Даниэла проснулась с острой болью в шее и не могла поворачивать голову. Это отразилось на её настроении катастрофически (понятное дело!), поэтому, я занялся фотографированием цветов. И, как это обычно бывает при такой боли, на третий день всё прошло.
Куропатка. Как я ни старался подойти к ней с другой стороны, она всё время поворачивалась ко мне задом.
Здесь мы представляли себе, что мы в Тибете или на Памире.
Выпал июльский снег.
Такие прекрасные закаты повторялись почти каждый вечер.
Утром после дождливого вечера и ночи. Мы плохо спали и морально устали и решили это показать наглядно.
У нас к этому времени уже было достаточно опыта, чтобы знать, что успеем проскочить через перевал до начала грозы.
Горный цветок.
Цветок "индейская малярная кисть". Его цвет варьировался от оранжевого до бордового в зависимости от региона.
Этот снимок мы намеренно чуть-чуть наклонили, чтобы получился эффектнее. Затем отправили её маме.
Первое испытание пончо-тента Golite в качестве накидки. Вывод: работает нормально, но приходится придерживать широкие полы, чтобы смотреть под ноги.
Дождливый день. Если бы мы знали, что дождь будет таким продолжительным, то остановились бы на ночёвку вместо того, чтобы пережидать его под ветками ели. Зато мы запечатлили красивые виды с туманом.
Характерный пейзаж для этого участка маршрута.
Звонок домой. Пару столбиков связи иногда появлялось на хребтах и перевалах.
Большое стадо благородных оленей. Увидев нас за полкилометра, они сразу помчались прочь.
В этот день нам пришлось пересечь большую, открытую возвышенность как раз в то время, когда собиралась гроза. Это было немножко рискованно, но мы не хотели несколько часов ждать, пока тучи рассеются.
Маркировка Континентального водораздела ("CDT" или "CDNST"). Такие столбики встречались нечасто.
Радуга над обширным лугом между хребтами.
Закат. Завтра нам предстоит подняться в самую высокую часть Гор Сан-Хуана.
Справа - гора "Пирамида Рио-Гранде", которую мы ещё неделю назад видели на горизонте. Теперь ещё неделю будем её видеть уже с другой стороны.

Видео оттуда же


Утоляем жажду.
В сердцевине Гор Сан-Хуана находится сложенный из гранитов "Игольчатый хребет".
Индейская малярная кисть на фоне тёмного неба.
Здесь вода хлещет из-под земли. Здесь воды много, и нам редко приходится нести больше одного литра на каждого.
Выйти с сухими ногами ей не удалось...
Лужи и освещённая последними лучами уходящего солнца Пирамида Рио-Гранде. В этот вечер мы шли больше часа в темноте, чтобы оставить позади заболоченные луга и найти сухое место для ночёвки.
С утра переходим через небольшой перевал. Лужи на перевали затянулись игольчатым ледком.
Классический горный пейзаж. Спустившись в долину, начинаем встречать всё больше местных туристов.
Заброшенная шахта, буйство полевых цветов. До городка Сильвертон (в переводе, "Среброград") осталось километров 20.
Пересекаем обширное плато высотой в 3700 м над уровнем моря.
Тучи сгущаются.
Неожиданно выходит солнце, и сразу становится жарко. К тому же, тропа внезапно исчезает, и только столбы, расставленные через каждые 200 метров, указывают путь.
Спуск в Сильвертон по грунтовой дороге.
Колорадо - рай для любителей покататься на внедорожниках.
Одна из многочисленных заброшенных шахт в окрестностях Сильвертона.

 

обсудить статью на форуме Легкоход.com