В Татрах я был впервые в 1994-95 гг., когда учился по обмену в Словакии. С тех пор не возвращался в Татры ни разу. С выразительными очертаниями Высоких Татр, поднимающихся без предгорий с легко наклонённой равнины, знаком каждый, кто проезжал по главной железнодорожной магистрали Словакии от Жилины до Кошиц. Татры не только самая высокая часть карпатской горной системы (до 2655 м., Герлаховски-Штит), но и самая северная. Поэтому здесь альпийские ландшафты занимают бóльшую площадь, чем где-либо ещё в Карпатах. Словаки называют Татры «самыми маленькими большими горами в мире». Только в Южных Карпатах (до 2543 м., Фагарашские горы, Румыния) ещё встречаются ландшафты альпийского типа. Самый длинный хребет в Карпатах — Фагарашские горы — я прошёл пешком в 2012 году (надеюсь, отчёт будет опубликован скоро). В этом году появилась возможность посетить и самый высокий горный хребет — Татры.
Задумка
Задумка родилась в апреле. Я перелопачивал электронные карты на компьютере и наткнулся на простую схему Татр, на которой были изображены все или практически все туристические тропы (см. ниже). Плотность этих троп весьма высокая, и я заметил, что можно соединить их в единый маршрут с западного края гор до восточного, причём значительная часть маршрута будет проходить по водораздельному хребту. Это уже интересно! — подумал я. Так как у меня намечалась поездка за границу в июне, я начал искать удобные дешёвые перелёты около этих дат на сайте skyscanner.com. В данном случае оказалось, что выгоднее всего будет летать исключительно с Wizzair’ом. Вскоре я написал Джоэлу, приятелю-легкоходу с Тихоокеанской тропы, не хочет ли он встретиться со мной на его исторической родине (Польша) и пройти интересный маршрут по Татрам. Заодно, если останется свободное время, можно посмотреть Краков — один из самых красивых и позитивных городов Восточной Европы. У нас с Джоэлом уже сложилась добрая традиция: встречаемся примерно раз в год и проходим вместе какой-нибудь пеший маршрут по горам. После Альп и Сванетии (отчёт задерживается…) татранский маршрут будет нашим третьим походом вместе в Европе.
Планирование
При сборе информации о Татрах выяснились три немаловажных момента:
- Подавляющее большинство туристических троп открыты только c 15 июня до 1 ноября.
- Ночёвка возможна только в турприютах, и ходить можно только по установленным тропам. За нарушение этого правила погалается крупный штраф.
- В районе Высоких Татр переход словацко-польской границы разрешён только на вершине Рысы (2499 м.) и у КПП «Лыса поляна».
Туристическая нагрузка на Татры очень высока, и словаки очень бережно относятся к своим горам, поэтому я даже не думал нарушать эти правила.
Погода
Saintcat с форума любезно предоставил информацию о снежном покрове в Татрах в этом сезоне. Набор ссылок на актуальные веб-камеры можно найти на его персональном сайте. В этом году в Польше и Словакии была затяжная весна с низкими температурами. Ожидая дождя, холода и неблагоприятной погоды, мы брали с собой полный набор (каждый понимает слово «полный» по-своему) защитных средств. У меня это — зонт, солнцезащитная шляпа, солнцезащитные очки, пончо, непромокаемые штанины, паробарьерные (непромокаемые) носки, верхонки с eVent’ом, утепляющая синтепоновая куртка с капюшоном и комплект термобелья. Как оказалось, удача нам улыбнулась широко, и наш поход совпал с первым за год периодом устойчивой солнечной погоды. Из названных вещей пригодились лишь средства защиты от солнечных лучей. Ниже 1800 м. порой было реально жарко. А мне даже обидно было. Почти вся одежда так и пролежала в чехлах весь поход. Возможности устроить настоящее, всестороннее испытание моей системе дождезащиты постоянно ускользают от меня. Я всё ещё жду тебя, десятичасовой холодный дождь с ветром!
Турприюты
В Татрах имеется порядка 20 турприютов или горных отелей, как на южном, так и на северном склоне хребта. Особенно много их в Высоких Татрах — самой высокой части Татр с очень развитой инфраструктурой. В Высоких Татрах находятся лыжные курорты, узкоколейка и канатная дорога на вторую по высоте вершину Татр (Ломницки-штит, 2632 м.). Расценки на ночлег колеблются в широких пределах; часть отмеченных на карте приютов оказались трёхзвёздочными гостиницами. Поэтому стоит узнать заранее, где какие расценки. В высокий сезон (июль-август) очень желательно бронировать места по телефону или электронной почте, но, насколько мне известно, даже в случае аншлага вновь прибывшим не откажут, а разместят где-нибудь в общей комнате на полу. Мы ничего не бронировали, т.к. думали, что в самом начале сезона будут свободные места. Кроме того, мы точно не знали, где будем останавливаться на ночь. Стоимость самых дешёвых вариантов размещения в четырёх посещённых нами отелях следующая (в долларах США):
- 8 (Польша: Schronisko w Dolinie Chochołowskiej)
- 7 (Польша: Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich)
- 70 (Словакия: Sliezsky dom; за место в двухместном номере + полный пансион и доступ к «уэлнес-центру», со скидкой!). Когда мы спустились к «хате» и узнали, что это дорогая гостиница, уже темнело и до ближайшего приюта было 1,5 часа ходьбы.
- 10 (Словакия: Chata pri Zelenom plese)
Как правило, если на карте видишь, что к приюту идёт автодорога, то это дорогостоящий горный отель.
Хочется отметить высокий уровень кулинарного мастерства в тех приютах и отелях, где мы питались. И стоило это, по европейским меркам, недорого. Особенно запали в душу бигос с творогом (купил отдельно и сам смешал, чем только улучшил блюдо) в отеле у Морского ока и фасольный суп и картофельные кнедлики с ягодной начинкой и сладкой подливкой в приюте при Зелёном плесе. Няммм!!!
Как бронировать?
Подробную информацию почти обо всех «схронисках» и «хатах» можно найти здесь и здесь. Но в словацкий список не вошли Žiarska chata и Chata Plesnivec, относящиеся к Западным и Белианским Татрам, соответственно.
Ещё о приютах
В приютах можно не только ночевать, но и покушать в ресторане, сходить в туалет и набрать питьевую воду (правда, она не отмечена, как таковая). Во многих горных приютах есть кухня, где можно бесплатно приготовить свою еду. Обычно можно её есть в общей столовой. У приютов, испытывающих особо большую туристическую нагрузку, можно также купить мороженое, шоколадки, другие вкусности и сувениры. В Слиезском доме нет никаких услуг для туристов, которые не являются постояльцами отеля.
Татранские турприюты от хостелов отличаются мало. В них есть комнаты побольше и поменьше. Выспаться в них практически нереально. Хоть постояльцы, в общем-то, соблюдают тишину с 22:00 до 6:00, но спокойному продолжительному сну всё равно мешают действия других людей. Скрипят двери и деревянные полы, проникает свет в комнату, когда кто-то открывает дверь, храпят соседи, душит духота в набитых комнатах с маленькими окошками… Потом будильники и шумные сборы по утрам… Нам пришлось это всё терпеть несколько ночей подряд.
Выгодно брать с собой спальник, т.к. в таком случае ночёвка будет стоить меньше. Но у нас в комнатах всегда было 20-25 градусов, поэтому укрываться спальниками почти не было смысла.
Пища
Мы с Джоэлом закупили в дорогу пищу на 3 дня, зная, что можно будет заглядывать в приюты на завтрак или ужин. Часы работы почти всех столовых — с 8:00 до 21:00. Поход длился 4,5 дня, и такое количество продуктов мне показалось вполне разумным. Продукты в Польше и Словакии стоят не больше, чем на Украине. Хорошие супермаркеты можно найти даже в маленьких городах с населением 5-10 тысяч.
Маршрут
Маршрут был построен по простому принципу: движемся с запада на восток по тропам, максимально близко расположенным к водораздельному хребту. Увеличив карту ниже, можно увидеть запланированный (красные чёрточки) и пройденный маршруты (зелёные метки, показывающие отклонения от плана), а также будущий маршрут (жёлтые точки), объединяющий в себе не пройденные участки запланированного маршрута и другие интересные мне тропы. Цифрами обозначены запланированные и реальные ночёвки.
(открыть в полном размере)В запасе у нас было 5-5,5 дней. Маршрут подобной длины я прошёл в Фагашских горах за 3 дня (40 часов ходьбы), но рельеф Татр более пересечённый, и приходится чаще спускаться в долинах к северу и югу от основного хребта. Ещё мы учитывали возможность задержек из-за непогоды. В итоге маршрут был пройден за 4,5 дня.
В первый день мы надеялись добраться автостопом до места старта и идти несколько часов к первому турприюту. Но план сорвался ещё на этапе автостопа. Машины просто не останавливались. Часть дороги мы проехали на маршрутке. Часть — 12-15 км через словацкую границу) прошли пешком, тщетно голосуя проезжающим машинам. Ночевали в городе Трстена и доехали утром на автобусе.
Как видите на карте, пройденный маршрут значительно отличается от запланированного. В Западных Татрах мы неожиданно столкнулись со сложными участками, которые проходишь медленно, с помощью цепей и перил. Если бы нам удалось доехать до места старта до 16:00 предыдущим днём, как по плану, мы всё равно не успели бы дойти до Жиарской хаты засветло. На этот кусок ушло бы не 4-5 часов, а 8-9. К тому же, у нас на хребте закончилась вода. Пару часов мы терпели, но потом, увидев перед собой «Рогаче» (две пирамидальные вершины высотой 2100 м.), мы поняли, что проходить их в нашем ослабленном состоянии будем очень долго и решили спуститься в долину к северу. Второй такой технически непростой участок — т.н. Орла перч («Орлиный путь») в юго-восточном углу Польши. Наш маршрут охватывает только его западный край — от г. Швиница (2301 м.) до перевала Заврат, но мой знакомый из Кракова настоятельно рекомендовал пройти его полностью. Мы думали так сделать и спуститься к месту ночёвки от перевала Кжижне, но дошли только до спуска с Козьего верха. Там, в крутом, узком кулуаре, ещё лежал глубокий, скользкий снег. Не имея при себе ледорубов и кошек, мы оценили этот трёхметровый участок как опасный и вернулись назад. С момента открытия Орлиного пути в 1906 г. погибло более 100 человек.
Очередное изменение маршрута связано, опять же, со снегом на крутом подходе к горе Рысы, самой высокой точке в Татрах, на которую можно взбираться без членства в Федерации альпинизма. Мы долго узнавали о сложностях маршрута у тех, кто только спустился с Рыс, пока, наконец, решили вернуться и попасть в Словакию через Лысу поляну, 10 км к северу. От Морского ока надо было поехать на карете, но мы думали, что паркинг где-то рядом и что эти кареты — просто забава для туристов. В итоге шли 10 км вдоль дороги вниз. У парковки сели в автобус и проехали оставшиеся 2 км до границы. Оттуда начали подниматься пешком в следующую долину. Через 15 минут нас подвёз словацкий лесник, сэкономив нам больше часа. Заснеженный перевал Rohatka показался нам слишком опасным без ледорубов, и мы спустились к Слиезскому дому через несколько более низкий и пологий перевал.
Участок к северовостоку от Збойницкой хаты мы даже не стали разведывать, т.к. перевал там очень высокий, со спуском по крутому северо-восточному склону. К тому же, на некоторых картах показаны стрелки, обозначающие одностороннее движение по тропе… с востока на запад. Жаль. Самая последняя часть маршрута — хребет Белианских Татр — теперь закрыта для посещения. Поэтому мы спустились в Ждиар по другой тропе.
Вывод: запланированный нами маршрут обычно полностью проходим где-то с первой половины июля. Если хочешь избегать ещё и мегатолп, то лучше всего ходить в сентябре-октябре. Хотелось бы вернуться в Татры, чтобы пройти маршрут, помеченный на карте жёлтыми точками. Он прекрасно дополнит пройденный нами маршрут и позволит избежать проблем с транспортом. Собираюсь пройти его в конце августа за 5 дней.
Фотоотчёт
|
Подход к Западным Татрам с северо-запада. Машины не останавливаются! |
|
|
Первые вершины Западных Татр. |
|
|
Известняковые обнажения. В высотах от 1400 дол 1800 м. преобладает кустовидная сосна. |
|
|
На первой значимой вершине маршрута (Сивый верх, 1806 м.) встречаем большое скопление народа. |
|
|
Рогаче («рога»). Здесь сходим с запланированного маршрута и спускаемся в долину в поисках воды. |
|
|
Зелёный пруд в долине Рогацка. |
|
|
Поднимаемся на Темняк (2098 м.). Гора сложена известняками. |
|
|
Вид на восток на Высокие Татры. После Темняка нитка маршрута долго держится хребта, но уже без сложных участков. |
|
|
В районе Швиницы. Впечатляет обустроенность тропы. Без неё пройти этот курумник было бы непросто. |
|
|
Вид на Высокие Татры со Швиницы. Здесь начинаются самые высокие вершины горной системы. |
|
|
Маршрут «Орла Перч» оборудован цепями и перилами. Джоэл предпочитает спускаться лицом вперёд, а я — задом. |
|
|
Здесь после долгих раздумий мы решили вернуться назад и спуститься в долину к югу. Надо пролезть метров 5-8 вдоль скользкого края снежника. Цепь погребена под снегом и не за что ухватиться рукой. |
|
|
Вид на Велки став («большое горное озеро») на следующее утро. |
|
|
Взбираемся всё выше и смотрим назад на долину. |
|
|
Спускаемся к Морскому оку. |
|
|
Морское око. В кадр не попали толпы туристов. |
|
|
Вид на Морское око. Мой любимый снимок. |
|
|
Через несколько часов после корректировки маршрута мы уже в Долине белой воды. |
|
|
Первое из двух частично замёрзших горных озёр. |
|
|
Второе замёрзшее озеро. Нам показалось, что мало кто здесь ходит. Долина стоит в стороне от основных пеших маршрутов, которые сосредоточены на южном склоне Высоких Татр. |
|
|
Герлаховски-Штит (2655 м.). Вечереет. |
|
|
Вот такой «турприют» здесь построили! |
|
|
Бесконечный стланик на южном склоне Высоких Татр. |
|
|
Зелёное озеро. Здесь мы отдыхали и наслаждались прекрасными видами. Вернее, я отдыхал и наслаждался, а Джоэл «сбегал» на Ягненци-Штит (2231 м.). |
|
|
В сложенных известняками Белианских Татрах оказалось очень много мух. Они украсили все наши снимки. |
|
|
Буйство зелени на подходе к селу Ждиар. Почему-то эта тропа обозначена на многих картах как односторонняя. Но зачем? Никаких цепей и перил здесь нет. |
|